飼養龍魚最重要的莫過於水質管理。若能將養水的功夫做得完善， 則在人工飼養的情況下便能取得良好的水質環境的平衡。在龍魚飼養之初，設定龍缸最基本的長、寬、高， 本人建議最少要使用長180cm、寬75cm、高60cm的尺寸為佳。而水溫的控制，最好能控制於26℃-30℃之間（龍魚最舒服的溫度是28-28.5℃，不能低於24℃，否則會死給你看，高於32℃會很緊張，容易打架）， 如此才能使得龍魚有較佳的成長環境。以下是本人所體會的一些水質管理經驗，拿出來與大家分享和探討。

眾所周知，魚的排洩物堆積會產生有毒的氨，而硝化細菌主要便用來分解讓水質惡化 的氨，經分解後會變成亞硝酸鹽及硝酸鹽。硝化細菌的培養應該是在濾水系統中培養的，而不是在水中培養 。在過濾系統中濾材的放法也很重要，不正確的擺放方法，只能事倍而功半。

以上層過 濾系統為例，陶瓷環與生化環要放在最底部，其上層再放一層生化棉，這就構成了簡單的硝化細菌培養溫床 ，再者才是一般所使用的白棉，每次濾材更換時，所更換的是最上層的白棉。生化棉與陶瓷環 、生化球，約半年洗一次，以保水量暢通。但生化棉，陶瓷環與生化球不要一起清洗，而是要清洗完放回濾 水器後再隔數天才能再清洗一次，洗完後日曬三天殺菌後，再放入過濾系統。切記硝化菌的培養溫床是不宜 常清洗或更換的。若擔心硝化細菌不足，則可再購置一套外接濾水裝置。在其內部不 要放白棉，僅放生化棉，陶瓷環與生化球，當作專用的硝化細菌培養溫床。更換或清洗的時候，不要將濾材 一次換掉，要少量地換，而且每換一樣，要等三天再換另一樣，這樣較為妥當。否則，硝化細菌不夠，PH值 一次變動太大是很危險的。插圖PH測試 新缸養水時，建議放完硝化菌後加強打氣，並於濾槽上放一隻死的文錦，以及在水中加入一些水草微量元素，讓腐生菌類能有足夠的食物進行繁衍，並能促使硝化細菌在生化濾材中生存。 除此之外，平常的水質管理，可以用基本的觀察方法來做些初步的判斷，其判斷方式如下（在此本人將其分為二種看水的方法，提供給大 家參考）：一、以氣泡的多少及大小判斷水中溶氧量 水中生物與細菌種類繁多，除了光合植 物、光合細菌之外，大部份的水生生物均需要氧氣(O2)以供體內細胞能量交換之用，並將二氧化碳排出。而 光合植物與光合細菌則吸收太陽的光譜，產生熱能而將二氧化碳(CO2)轉化成氧氣(O2)。因此，若維護水草缸 ，所追求的便是生態的平衡。由光合系統接收光源，吸收水中的二氧化碳，排出氧氣供水中生物呼吸，這稱 為一個生命迴圈週期。 在龍缸中養魚，除了少部份的朋友會使用草缸搭 配之外，大部份的朋友均以裸缸或含有底砂的魚缸飼養龍魚。因此，在生命迴圈週期中缺乏造氧環節，只能 以人工方式讓魚缸中的含氧量提高。然而，用充氣泵打入水中的空氣並非純氧，而氧與二氧化碳及其它氣體 是可以與水相溶的，其餘不相溶的部份，則會隨著氣泡上升回到大氣之中。基於此觀念，反之，若水中的需 氧量大的時候，溶於水的氣體要更多，於是氣泡會變得細小，氣泡愈細小、愈多，表示氣體溶水程度愈好， 這是一種平衡狀態。但若小氣泡很少，而大氣泡增多，則表示缸中的氣體(氧或二氧化碳)飽和，氧溶於水的 程度不足，為“優氧化”水質，繼而長綠藻(光照足，水中氧氣量飽和)，或長褐藻(光照不足，二氧化碳飽和 )。因此，正常水族箱中，應有許多適量細小的氣泡，這是以氣泡判斷溶氧量的作法。二、以水質澄 清度判斷水中氨含量 水質為什麼會混濁?是怎麼造成的呢？這主要是因為礦物質、雜質、魚 類的排洩物(實體，如糞便等)、化學物質(主要是自來水中的氯、消毒水及魚類糞便所釋放的“氨”)等造成 的。除了化學物質之外，其餘幾項均會因與水的比重關係而沉積。理論上，這些比重大的物質在水中二至三 個小時，便會全部沉至底部而使水質澄清。然而，對水質影響較為嚴重的還是水中的化學物質，有些化學物 質是無色無味的，很難觀察。所以為消除這些化學物質，廠家即出售一種稱為“水質穩定劑的”的產品。這 也是一種化學物品，它透過化學反應破壞水中化學物質的分子結構，讓其毒性不能發揮。但相對的，即是化 學物質，若使用過量也會造成對水質的傷害。所以應擇量用之。一般的水若經過曝氣過程，即使沒有使用“ 水質穩定劑”，水中的有毒物質也會揮發掉。因此，除了雨天之後自來水廠加大氯氣消毒量時，我會少量使 用一些“水質穩定劑”，其餘時間均是讓其自然曝氣即可。正常的水換入魚缸之中，依上述所言，應不會再有任何化學物質存在。 然而，在水中的生物其實也是化學物品的最大製造者，其排放出來的排洩物中，含有濃度不低的“氨”，這 種化學物質較為特別，會呈現黃色的色澤，是可見的，所以當水色黃化時，通常代表水中氨含量過高。硝化 細菌會吸收這些氨，將其轉換成較無毒性的硝酸根，而在弱酸性(Ph值在7以下)環境下則會進一步轉化為無性 的銨。因此，若水色一直無法澄清，帶有些黃化，那表示您的硝化細菌不足，需要謹慎小心處理。 下面以一個簡單的單槽龍缸設計為例，提供給讀者朋友們作參考: 培養硝化細菌，除了可以在過濾裝置之中培養之外，當過濾系統不足時，還可應用其它材質輔助培養，並且可 以達到調整PH的作用。其中最為廣泛使用的即為底砂與底部浪板(吸附板)所配合的完整硝化細菌溫床。 水族箱中所使用的底砂有許多不同的材質，每種材質影響水質的情 況也有所不同:一、以珊瑚砂為例，此等砂質為海洋中珊瑚與貝類死亡鈣化後，所形成的沉積砂土， 再由人工予以脫鹽，最後使用於淡、海水缸之中。不論使用於淡水還是海水缸中，此等材質均會釋放 出“以鈣為主的礦物質”。這此類礦物質會使水質偏硬(KH值較高)，在這種情況下硬度值(KH)會影響酸鹼度 偏高(PH值高於7)，而使此二種數值成正比關係。 二、美國矽砂及黑砂，此種材質為含矽的石英結晶 體，中性偏弱酸(PH值低於7)，顆粒細小，約1-2mm，適合作為水草缸的底沙。插圖GH測試2張 此外尚有許多不同的材質會影響水質，他們有的呈中性，有的呈酸性或鹼性。魚友們應依 水質調整情況而慎重選擇。若採用上部過濾配合底砂的作法，要使底砂材質不影響水質的硬度與酸鹼度，筆 者建議大家可採用飲用水源河域中的河砂，其顆粒以5mm-10mm者為佳。為配合底吸板(浪板)，請勿使用顆粒 細小的美國矽砂或黑砂，以免堵塞底吸板之吸入孔，造成培養細菌效果變差，廢棄物快速堆積。 上部過濾系統中，放置濾材時，請將陶瓷環或生化球放置在最底層，然後在陶瓷環上 置放生化棉，最後再放入濾除水中雜質的白棉。若水質綠化(綠藻)或褐化(褐藻)嚴重，可在入水口的白棉上 再放置一片(厚1mm以下)棉布或更透氣的不織布收集水中蘊含的藻類。但此棉布或不織布一旦堵塞時，應立即 清洗。其餘濾材不要隨意更動，除非出水量受阻。陶瓷環應在半年至一年的時間內逐步加以清洗或更換(分項 更換清洗或更換，可將需要更換的陶瓷環分為三等份，第一份與第二份及第三份的更換時間，應相隔至少三 天以上)。上部過濾器材依上述方法鋪設完成後，再於上抽式馬達的吸入口處接一根吸 管，吸管中間接一個俗稱“炮彈頭”的分向吸口裝置(由水族箱的中間吸取缸水過濾)，再與平置於缸底的底 吸板(浪板)相接(由底部吸取廢棄物，並培養細菌)，然後在底吸板上鋪設一層直徑5mm-10mm的河砂，即完成 底砂輔助硝化細菌溫床的設立。 養水期為一週。第一次放水後，加3/1000的粗(海)鹽 消毒，並促進曝氣的效果。再加入市售硝化細菌，用量為說明的一倍，再於上部過濾的白棉上放入一至二隻 小死魚或小死蝦，作為硝化細菌的養分。 養水完成放併入魚兒之後，第一次換水時間 不可過短，餵食份量也不可太多。最好二週之後再換水，換水時請勿同時更換濾材及攪動底砂，以防辛苦建 立的硝化細菌不足，造成氨分解失衡，水質無法穩定。若需更換白棉，應在換水三天後再行更換。 其後每次換水的時機，應仔細觀察及檢測水質情況，並依比例於新水中加入1/1000的 粗(海)鹽。每隔三至四次換水時，需用棍子翻動底砂一次，以防廢棄物囤積過多造成PH值驟降的危險。以下為本人的簡便式龍魚缸，配備有：上部單槽式過濾系統，一組二氣式不斷電系統 (921地震時停電約一週造成缸中水族損失慘重，怕了)，一組三燈管三波長太陽燈，一組單燈管式藍燈，僅供 大家參考。ph值恆定於8.2，正負誤差不超過0.2。NO2值每公升0.1mg以下(為標準狀態數值)。 水族生物有高背紅尾金一條，金剛鸚鵡五條，噴火龍一條，豬鼻龜二隻，黃金泰國鯽 三條，黃金琵琶鼠一條，以上水族生物體長均超過15CM。注意事項: 投餌餵食時， 應注意餌料的新鮮度，未進食完的餌料（死魚、死蝦及人工飼料）不應大量囤積，應及時撈出來，以防病菌產生，並造成水 質過肥，應於投餵後一小時之內用網撈起。