宋人辛棄疾說：“嘆人生，不如意事，十常八九。”這是說人生在世，不稱意之事太多了。我們不必太在意，獨自彷徨憂傷，應該走出去尋找快樂。

眼下，寒凝大地，一派蕭瑟，有些地方大雪飄飄，銀裝素裹，這樣的日子裡，什麼是快事美事呢？當然是呼朋喚友，圍爐吃火鍋。

火鍋古稱“古董羹”，很形象，因食材投入沸水時發出的“咕咚”聲而得名，熱滾滾的，咕嘟咕嘟響。

其歷史大概可以追溯到4000多年前的新石器時代。最早的說法是起源於古代祭祀，記述我國古代史實、傳聞的《韓詩外傳》稱“擊鐘列鼎”而食，指的是古代祭祀或慶典時，眾人圍坐在鼎四周，將牛羊肉等放入鼎鍾煮熟分食，這大概是火鍋的萌芽。

西晉著名文學家左思在其名作《三都賦》之《蜀都賦》中，描述了成都豪富們宴飲的場景，“金罍中坐，餚鬲四陳。觴以清醥，鮮以紫鱗。”就是“火鍋”的雛形。

唐朝時期，火鍋器皿是用陶燒成的，叫“暖鍋”。唐代詩人白居易的《問劉十九》寫道:

綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。

晚來天欲雪，能飲一杯無？

生動描寫了吃火鍋的場景，詩中的“紅泥”即陶瓷。唐代還流行著一種“菊花火鍋”，這種火鍋是在火鍋中放上幾朵菊花，為火鍋增色添香加味，相傳是東晉詩人陶淵明開創的，在唐代頗受文人雅士追捧。

到了宋代，火鍋已漸成民間流行的飲食方式。南宋有個叫林洪的詞人，自稱為歷史上那個“不娶不仕，梅妻鶴子”林逋林和靖的後人，林洪撰寫的美食著作《山家清供》比他的詩詞有名多了。在這部烹飪書裡，他記錄了類似吃火鍋的經歷。

林洪遊武夷六曲訪隱士止止師時，遇到了大雪天，抓到了一隻野兔，無奈沒有廚師處理。他們是怎麼做的呢？這個叫止止師的隱士曰：“山間只用薄批，酒醬椒料沃之，以風爐安座上，用水少半銚。侯湯響一杯後，各分一筋，令自筴入湯、擺熟、啖之，及隨宜各以汁供。”

簡言之，就是將兔肉切了薄片，稍加醃製，在桌上放個生炭的小火爐，架上湯鍋“涮”，然後夾來蘸著料酒、醬椒等調料吃，儼然即是我們現在的“涮兔肉”火鍋嘛！

林洪覺得這種涮熟吃法甚為鮮美，且能在大雪紛飛的寒冬，與三五好友圍聚一堂，談笑風生，隨性取食，悠哉樂哉，豈不快哉！聯想到“浪湧晴江雪，風翻晚照霞”的雪景，故而為這種吃法取了個很文藝範的名字——“撥霞供”。這就是宋朝人的風雅，吃個火鍋也得吃出風流，還起了“撥霞供”如此美妙的名字，這道菜流傳至今。

宋代還有個詩人陳藻，終生不仕，授徒不足自給，課妻子耕織以為生。深秋的時候，他去訪問老朋友，人家用新釀製的美酒與火鍋款待他，陳藻寫詩讚曰：

白秫新收釀得紅，洗鍋吹火煮油蔥。

莫嫌傾出清和濁，勝是嘗來辣且濃。

這新釀造的高粱酒紅殷殷的，透著清冽芳香，更美的是一鍋紅豔火辣的小火鍋，不用分辯清濁之色，最美的莫過於這種熱切切、火辣辣的氛圍。

火鍋自金元時期流傳到蒙古一帶，“只識彎弓射大雕”的蒙古人用來煮牛羊肉，涮羊肉相傳源自於蒙古軍隊，用的是炭火銅鍋，清湯湯底，傳統的蘸料是麻醬。火鍋流行到廣東，粵人把吃火鍋叫“打邊爐”，遊歷甚廣的元代詩人呂誠有詩云：

炎方物色異東吳，桂蠹椰漿代酪奴。

十月煖寒開小閣，張燈團坐打邊爐。

——《來鶴亭集》

這是粵人吃火鍋的情景。

明代時火鍋傳至宮廷，更為王公大臣乃至皇上所鍾愛。一次，在皇帝的御宴上，明孝宗朱祐樘以火鍋為上聯：“炭黑火紅灰似雪”，要眾臣應對，大臣們一時面面相覷，無人對出。明代文學家楊慎少小聰慧，其時隨父楊廷和赴宴，小楊慎悄悄地對父親吟出下聯：“谷黃米白飯如霜”。其父遂把兒子的對句念給皇上聽，皇上龍顏大悅，當即賞御酒一杯。

火鍋在明清時期進入興盛期，至清代已發展得十分成熟，成為其宮廷御膳中不可缺少的一部分。據載：乾隆四十四年（1779年）8月16日至9月16日一月內，皇室就吃了23種火鍋，合起來有66次；四十八年正月初十一天內，辦了530桌宮廷火鍋；五十四年一年內，大約吃了兩百多頓火鍋——乾隆皇帝可謂超級、豪氣的資深火鍋愛好者喲!

清代進士嚴辰吟善於吟句對聯，他為火鍋撰聯甚多，“圍爐聚炊歡呼處，百味消融小釜中。”這是表達對火鍋的無限熱愛與嚮往；“熊熊烈火燒出天下美味，滾滾沸水煮盡人間佳餚。”這又道出了火鍋的真諦；“各取腹所需，各吃口所長。”這是吃火鍋者最典型的神態。

熱氣騰騰的暖鍋放在桌子正中央，更顯出那種歡樂、融洽、熱切的氣氛，白湯、紅湯之中翻卷著各色美味，牛羊雜碎，雞魚山珍，豆腐蔬菜，葷素搭配，正應了反映清代中期北京習俗的詩集《日下新謳》，其中的那句詩:“客至乾花對半斤，火鍋一品備肥葷。”

大文豪郭沫若先生與重慶火鍋還有一段趣話。國民政府遷都重慶後，一批文化名人也雲集於此。一日，劇作家於伶37歲生日，郭沫若、夏衍等請於伶吃火鍋。於伶初到重慶，不懂當地的風俗，問：“火鍋怎麼能吃？”郭沫若笑道：“火鍋者，風味小吃也，並非叫你去吃炭火燒紅的鐵鍋。”於伶仍不解，郭沫若說：“給你編個歌兒，你就懂了!”

街頭小巷子，開個么店子；

一張方桌子，中間挖洞子；

洞裡生爐子，爐上擺鍋子；

鍋裡熬湯子，食客動筷子；

或燙肉片子，或燙菜葉子；

吃上一肚子，香你一輩子。

於伶聽罷，連聲稱讚：“妙哉，妙哉！原來火鍋是別有風味的燙吃法，對了，叫做‘涮’......”

火鍋是我們的國粹，地無分南北，年無分老幼，喜愛火鍋者為眾。說起火鍋的品種類別，即便是美食大咖、高階廚師也細數不清。你看，鮮嫩香辣的重慶毛肚火鍋、麻辣醇香的四川麻辣火鍋、鮮美養顏的廣東海鮮打邊爐、食而不膩的廣東鈣骨打邊爐、清香怡人的江浙菊花暖鍋、風味獨特的北京羊肉涮鍋，還有什麼湘西狗肉火鍋、蘇州傳統碳鍋、上海什錦暖鍋、杭州三鮮暖鍋、雲南滇味火鍋、湖北野味火鍋、東北小肥羊火鍋......可謂五花八門，爭奇斗香。

最典型的要數重慶火鍋。相比而言，它算是中華火鍋家族的“新貴”，最早也就是起源於“麻辣”口味興起的三四百年前，到民國中早期才真正登堂入室。權威說法，重慶火鍋源自碼頭工人的“窮人樂”。而今，再不是“窮人樂”了，早已登上各種大雅之堂。可那份濃濃的酣暢、厚厚的淋漓，配套著清脆爽利的方言，還是讓人吃著吃著，腦海裡就“自動播放”川江號子；每每品嚐大都要會出一身大汗，似在向神秘、草莽、醇厚的往昔致敬。有詩讚曰：

錯落山城夜舉觴，齊齊名店火鍋香。

侍兒添盞詩仙酒，么妹擎盤麻辣湯。

一腹嘉陵江滾滾，千枝斑竹淚行行。

欲將塊壘都澆盡，濃霧輕魂醉夢長。

辣子紅油燉排骨，清湯輔料悶山珍。

素食最憶寬竹筍，葷菜猶饞老肉筋。

迎面辛香方入口，繞舌百味欲侵心。

誰斟冰水穿腸過？耳畔忽聞仙樂音。

“歲歲涮羊，今又涮羊，家家火鍋分外香。一人一碗香調料，酒要幹光，肉要幹光，下了雜麵再加湯。”不妨放下來、慢下來，邀約三五好友，邀約一場漫天大雪，“圍爐聚炊歡呼處，百味消融小釜中”，走，夥計，咱涮火鍋、賞雪轟飲去！

-作者-

劉琪瑞，男，山東郯城人，一位資深文學愛好者，出版散文集《那年的歌聲》《鄉愁是彎藍月亮》和小小說集《河東河西》。