各族裔民眾在紐約中餐館前大排長龍。（楊澄雨攝）

儘管如此，美國各地不少中餐館今年來還是不得不沒落關門，中餐館的地區所佔比例也在下降。

華裔二代移民不再接手中餐館

根據餐館點評網站Yelp的最新資料，中餐館在美國前20大城市的份額一直在下降。五年前，這些地區平均有7.3%的餐館是中國餐館，而現在這個比例下降到了6.5%。在美國前20大城市，五年內總共增加1.5萬家餐廳的，而中餐館卻減少了1200家。

即使在美國最古老的唐人街所在地舊金山，中餐館的比例也從10%下降到了8.8%。而中餐館接連關門卻並不是因為顧客對中餐失去了興趣。在Yelp上，中國餐館的平均瀏覽量並沒有下降，平均評級也沒有下降。

中餐館關閉背後的一個重要的原因是第二代華裔移民的經濟流動性，與自己的父輩相比，二代移民在美國長大，說著一口流利的英文，受教育程度良好，可以找到更好的職業，而不是繼續接受自己父輩的餐廳。

《紐約時報》記者珍妮弗表示，“這些中餐館的關閉是一種成功。”她在《籤餅編年史》（the Fortune Cookie Chronicles）一書中記錄了中國餐館的崛起，並製作了一部紀錄片《尋找左宗棠雞》（the Search for General Tso）。

珍妮弗說，“這些人來美國做廚師就是為了讓自己的下一代可以不再做廚師，現在他們的孩子也的確可以選擇其他的職業了。”

中餐廳的變遷也反映了中國移民到美國的歷史。1882年，《排華法案》（Chinese Exclusion Act）阻止了來自中國的移民的穩步增長。直到《排華法案》1943年被撤銷， 1965年其他種族移民配額被廢除後，大規模移民才得以恢復。

哥倫比亞大學社會學教授、《亞裔美國人成就悖論》（the Asian American Achievement Paradox）的合著者珍妮弗·李（Jennifer Lee）說，“在某些方面，這些孩子正在恢復第一代在移民過程中失去的的地位。”

當第二代移民長大成人後，這些孩子往往在科技或諮詢等行業工作，而不是在餐廳或美甲沙龍裡面打工。在過去的十年裡，一些第二代華裔移民也選擇了管理家庭餐館。1920年開業的紐約早茶餐廳南華茶室（Nom Wah Tea Parlor）一直是家族企業：先是蔡氏家族，然後是唐氏家族接手。

41歲的老闆唐先生2011年離開了金融業，接替了他的叔叔經營這家餐廳。起初，他的父母對他的決定不太支援。

“作為一代移民，這是你唯一能做的事。如果不是開餐館，那就是開自助洗衣店，”唐先生說。“當聽說我選擇回去開餐館的時候，父母很難接受。”

從那時起，南華茶室開始擴張，在曼哈頓開了另一家分店，又進駐了費城，最近還在中國深圳開了家分店。南華茶室的效益很好，很多時候客人要在唐人街南華茶室門外等候一個小時才能等到位子。

“我有這樣的機會來讓一些來自老紐約的東西留存下來”唐先生表示。“雖然我也非常努力地工作，但我也知道如何使用營銷手段，比如網際網路。”

與此同時，總部位於紐約的休閒快餐連鎖店“君子廚房”（Junzi Kitchen）的團隊最近籌集了500萬美元，用於購買像Eng 's這樣的中餐廳，讓他們加入 “君子廚房”的現代品牌。

君子廚房創始人兼執行長趙勇表示，“這些老餐館還會繼續提供顧客喜歡的外賣服務，但是我們會幫助他們讓服務升級。”（原標題：過節食客擠爆中餐館，但背後卻是沒落關門，以及讓人流淚的真相...）