話說大海港略過春天過渡到了夏天，直接到了喝茶搖蒲扇的季節。搜遍了某寶，終於買到了品相還算不錯的高碎。和吳裕泰的客服聊天，說現在高碎不好賣，本來就便宜，再加上運費，還能賺什麼錢？別說張一元，正興德，謝裕、老舍茶館都甭想找到高碎。

現在人喝茶跟盤手串一樣，變得越來越雜，越來越跟風了。頭兩年小葉紫檀、金剛大行其道，後來黃花梨、崖柏獨受青睞，這幾年又開始盤星月，蜜蠟。喝茶也是一樣，由頭幾年的碧螺春，轉為大紅袍，再到鐵觀音，如今又開始流行正山小種、金駿眉。說白了它倆不一個品種麼？去茶市場，經常看見外地的都是大包小裹，都是七八百一斤的，恨不得拿卡車往回拉。

話說比起老外來，中國人喝茶還是很講究的，什麼地方的人，喝什麼茶。譬如，廣東、廣西、福建、海南、臺灣以烏龍茶，鐵觀音、紅茶為主，兩湖，安徽，浙江以綠茶為主，比如雨花，猴魁，北京，天津，河北喝北京花茶居多，內蒙，西藏，新疆以奶茶，酥油茶為主，雲南，貴州，廣西以普洱為主，四川，陝西，寧夏多偏重竹葉青、雀舌等綠茶。幾乎都是以茶產地定的品茶口味。而北京不產茶葉，所以茉莉花茶都是從安徽、福建進過來的。

關於高碎，據老輩人說，舊時，窮人買不起好茶，但又偏愛喝茶，故茶葉店將此物出售，謂為高階茶葉末。讓平民享受茶的清香。不管是真是假，反正張一元的廣告詞是這麼打的。但其實並不是這麼回事，有次和一個經常做茶葉的人聊到此事，他說，高末根本不是高階茶葉的碎渣，我做茶葉這麼多年，要知道，好茶葉必須經過仔細篩選，從葉片到梗莖，每一片都得親手剔篩，留下的才能上貨架，所以根本不可能留下那麼多末，比如四百塊一斤的鐵觀音，我給你剩那麼多高末，非賠死我。再者，高末這個詞是從字面上理解的，比如大紅袍就是紅茶？它是烏龍茶，吉安白茶就是白色？它也是綠茶的一種。

言歸正傳，說道高末，有些人可能會問，甭管是加工的還是自然碎落的，畢竟就是茶葉末子，為什麼不做成袋茶銷售？這句話問到根上了。咱們先說說袋茶是怎麼形成的。眾所周知，好的茶葉要經過三到五遍水才能浸出它本來的味道。頭一遍水，先滌出它本身的香氣，二一遍水，正是釅的時候，色香味俱全，三一遍水，口有餘香，回味無窮。四一遍水，就好比你燉肉的鍋裡還存著油花，放點菜湯沾沾味。至於再泡第五遍水，無異於讓你喝涮鍋水，到此為止。所以，為了讓茶葉充分泡出本來的味道，後來有個聰明的美國茶商湯姆斯在上世紀初把茶葉粉碎浸泡，讓頭一遍水就濃烈無比，後來方便向購買者展示商品。而顧客們則將全部的茶葉連同袋子一起泡到茶壺中去，於是袋茶就這樣陰差陽錯被髮明瞭出來。而又被漸漸流入上層社會，你看現在西方流行的立頓紅茶、司迪生、twinings袋茶不就是咱們高末的另一種喝法嗎？

對於喝慣了功夫茶的朋友們，我建議適當換換口味。四川的蒙頂綠確實漂亮，精緻的茶碗，取一撮帶花蒙頂，沏上開水，你瞧吧，茶葉混著花瓣在杯子裡翻騰，漸漸綠色茶葉沉入杯底，而白色花瓣上浮水面。單說這畫面給你瞧，綠波映襯，黃白交替，茶湯色澤濃郁，清香撲鼻。咱再回過頭說說高末，綠蔭底下，石桌旁，你取一匙高末，粗瓷大碗。碩大的銅壺裡從井裡提出來的水正燒著滾燙，茶碗裡一沏，然後您翹著二郎腿，搖著大蒲扇靜等著就行了。怎麼樣，比起那陽春白雪，這下里巴人豈不是更有夏天的味道？

現在賣大碗茶的依然還有，不過由茶攤全改成茶館了。很羨慕清末時期的北京，戰亂過後，十幾萬人擠在北京無所事事，提籠遛鳥，看戲喝茶，嘬幾口大煙。一張舊木桌，幾口粗瓷碗，黃銅大壺，一天的舟車勞頓之後，呷一口大碗茶，正宗的舊式京味兒。

據說“老舍茶館”就是由“二分錢一碗”的大碗茶起家的。而如今的老舍茶館則依然是曲藝的窩子，相聲、大鼓、京劇崑曲票友為茶客助興，茉莉花茶也分三個等級，分別為三元、五元和十元一杯的，顧客點茶後，熱水隨飲隨續，除飲茶外，也有著很濃厚的文化氛圍。當代著名作家汪曾祺在他的散文《尋常茶話》中這樣寫道：“我不大喜歡花茶，但好的花茶例外，比如老舍先生家的花茶。”

喜歡花茶，因為高碎是指茉莉花茶的末子，優點是便宜，缺點是不禁泡，所以要多放一些，不常喝的人不習慣，又苦又釅。而且喝茶這種不良嗜好，當年裘盛戎大老闆總結：和抽菸一樣，就高不就低。大概意思就是說，你平時喝三十一兩的茶葉，要換就得換五十的，倘若給你換成二十元的，保準你咽不下去。抽菸一樣，常年抽玉溪，遞給你根中華你可能抽不出好來，但你抽慣了芙蓉王，換成黃鶴樓，絕對辣嗓子。所以，一不小心把這個不良嗜好養成了，每天不泡一杯渾身不得勁兒。畢竟也是，喝高碎的主兒一定是底層小眾偏多，大家為了生計掙扎和拼搏著，哪裡有更多的閒錢和閒時浪費在情調中呢？解渴的事兒唄！