10月28日，被譽為「中餐女王」的江孫芸女士去世，享年100歲。

她曾經在美國開設中餐廳，掀起了美國中餐的革命性改變。

她在美國的地位有多高呢？我舉幾個例子你就明白了：

●她在舊金山開設的餐廳“福祿壽”（The Mandarin），常年吸引美國上流人士光顧。

包括約翰列儂、帕瓦羅蒂等人在內，都曾是福祿壽的座上賓。

帕瓦羅蒂與江孫芸

●哪怕是在江孫芸退休後，她依然在美國餐飲界有著舉足輕重的地位。

她的一句話，就能決定一間餐廳的生死：

退休後的江孫芸仍接受大量採訪

●2013年，江孫芸獲得被稱為「餐飲奧斯卡」的詹姆斯·彼爾德終身成就獎。

這也讓她與美國的“法餐女神”朱莉亞·萊爾德並稱為「美國兩大女名廚」。

因此，100歲高壽的江孫芸，可以說是「一生傳奇」了。

那麼江孫芸為什麼來到美國開飯館去了？

這件事，要從蔣介石開始說起。

曾拒做蔣家兒媳，後跑到美國開店

1920年，江孫芸出生於江蘇無錫，父親是一名鐵路工程師，因此他們家壓根就不差錢。

他們家對飲食非常講究，家裡兩個廚師，一個做上海菜，一個做北方菜。

江孫芸雖然作為大家閨秀，十指不沾陽春水。

但常年在美食的薰陶下，江孫芸也提高了不少中國菜的鑑賞能力。

1939年，日軍佔領北京後，江孫芸離家投奔在重慶的親戚。

在路上，她認識了蔣介石的二公子蔣緯國和侄子竺培風。

讓她沒有想到的是，這兩人都對自己展開了熱烈追求。

她經過慎重考慮後，認為嫁入蔣家不是自己想要的生活。

於是她婉拒了兩人，最終她在重慶嫁給了一位名叫江樑的大學教授。

那有的人就要問了：

江孫芸到底長啥樣，才迷得蔣家兩位公子神魂顛倒？

年輕時候的江孫芸，長這樣：

現在是不是能體會蔣家公子的心情了？

50年代初，江孫芸從東京來到舊金山，看望自己的六姐，其姐夫剛剛去世。

六姐在美國的家離唐人街很近，江孫芸就和六姐吃遍了唐人街所有餐館。

可江孫芸越吃越不對勁：

“這哪是中餐啊，我印象中的中餐不是這樣子的啊。”

剛好有兩個日本人原來打算開餐廳，後來放棄了。

於是江孫芸就順手把餐廳盤下來，取名為「福祿壽」：

“既然唐人街中國餐館的菜那麼差勁，我就要讓美中國人知道什麼才是真正的中國菜！”

困難重重的開店之路

江孫芸之前的中餐廳，來來去去就那幾樣菜：

不是糖醋里脊，就是紫菜蛋花湯，毫無新意可言。

江孫芸開設的福祿壽餐廳，一開張就準備了200多道菜，都是中國經典的菜式：

她能提供酸辣湯、包生菜、鍋貼等非常有中國味的菜式：

此外，她還是美國第一個賣「北京烤鴨」的人。

但菜式的豐富，不代表生意的興隆。

美中國人對這些本土化的中國菜並不感冒，為了讓他們接受，江孫芸下了很大的功夫。

比如美中國人此前是不喜歡看到整條魚上桌的，他們不喜歡看到魚頭。

但江孫芸總是很有耐心地向他們介紹：

魚頭真的很好吃的，你不嚐嚐怎麼知道呢？

●美中國人以為中餐的飯都是炒飯，江孫芸就告訴他們白米飯才是正統；

●美中國人不喜歡帶骨頭的雞肉，江孫芸就告訴他們連骨的肉才是最好的。

江孫芸就是這樣靠著自己的努力，慢慢扭轉了部分美中國人對中餐的歧視。

功夫不負有心人，美國《舊金山紀事報》專欄作家在福祿壽就餐後，回去後就寫了篇文章：

標題為“新發現一個提供真正中國食物的餐館”。

該篇文章被刊登在第2天的報紙上，當地食客紛紛前來光顧，“福祿壽”餐廳一下子火了起來。

開啟知名度的江孫芸，並沒有向美國主流飲食文化妥協。

她穿著旗袍，帶上標誌性的珍珠項鍊，為每位客人講解中餐的精髓。

美中國人不懂哪些菜餚好吃，她就主動為客人點菜：

她還會解釋這道菜叫什麼名字，為什麼取這個名字，它的亮點在哪裡；

菜的味道如何，好不好吃呢，江孫芸都會跟美中國人說清楚。

福祿壽有名之後，來就餐的不僅有周邊民眾，還有當地的政商文化名人。

包括舊金山市市長：

約翰列儂：

等等名人，都曾光顧過福祿壽：

“美國的中餐並沒有改善多少”

福祿壽在此後的日子裡越來越火，收穫很多餐飲業的榮譽，包括：

《Holiday Magazine》雜誌連續32年的推崇；

連續三年唯一得到MobileAward五星獎的中國餐廳；

以及美國餐飲業主辦的Ivy Award；

連《花花公子》雜誌，都撰文推介“福祿壽”是最好的中國餐館之一

1991年，江孫芸71歲，她賣掉“福祿壽”餐廳，瀟灑退休。

2006年，福祿壽餐廳正式關閉。

儘管江孫芸不遺餘力地推廣“原汁原味”的中餐，成功讓不少美中國人對中餐改觀：

但美國的中餐環境，並沒有變得更好。

雜碎、左宗棠雞等“美式中餐”依舊大行其道，沒有因為福祿壽的爆火而有所改變。

就連江孫芸兒子所開的大型連鎖中餐P.F. Chang’s（華館）：

也被批評“根本不是中餐，徒有其表”：

這位批評者十分尖銳地指出：

“江孫芸兒子雖然長了一張中中國人的臉，他骨子裡就是一個美中國人。”

江孫芸的離世，可能也意味著在美國的中餐，越來越不可避免地「離中國越來越遠」。

不知道江奶奶在彌留之際，會擔憂這一點嗎？

廚房人類

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