有一口口相傳的俗語“女兒是小棉襖，兒子是皮夾克”，現在恐怕要打破這一貫言了。縱觀時尚經典軌跡，“皮夾“從男性專寵漸漸轉向女性鍾愛。

圖片來自於1985年國外時尚雜誌

最早的皮夾出現在二戰期間，據聞，由法國皮廠Chapal為飛行軍人制造。當時稱“Bomber Jacket”(直譯-轟炸機夾克，後來版型衍伸為-棒球服），旨在轟炸機飛行員免受高空極端條件中帶來的傷害。這種軍用服很快引起了其他國家的注意。1928年，一對俄羅斯移民Schott兄弟按美國軍方的要求，用具有功能性的拉鍊改造成了至今經典的“機車皮夾”，並以“Perfecto雪茄”為其命名。

20世紀後期，皮夾通過與好萊塢密不可分的連結，以多種形式獲得了象徵性的地位，後被福斯廣泛接受。比如-棕色皮夾成為好萊塢影片中冒險家的經典風範。

皮夾為許多影片中的角色提供了一個重要的性質—”酷“，塑造出一種令人生畏、暗藏暴力或叛逆的形象感。影片《 The Wild One飛車黨》中的馬龍·白蘭度成為“粗鄙”與叛逆青年的形象代表人物，以致各地學校都禁止學生穿皮夾。

《 The Wild One飛車黨》

不過，它助長了上世紀50年代至60年代早期美國青年“機車油頭”亞文化，這文化是60年代搖滾音樂的主要元素之一。高階時裝界於60年代也加入“機車“夾克的潮流中，最早”吃這螃蟹“的是時裝大師YSL。當他24歲接任迪奧的設計總監時，在他的作品中注入了風靡一時的”披頭士“，設計了一款七分袖的鱷魚皮夾克，首次展示了他的迪奧風。儘管此款備受當時許多評論家的批評，但現在看來，這風格或許是時尚界最令人垂涎的前衛典範。

1960年代YSL為迪奧

接下來的幾十年裡，機車皮夾一直穩紮於音樂界的亞文化中。尤其在80年代，隨著搖滾風劃分出朋克文化，機車皮夾也發生了最臭名昭著的轉變，與朋克搖滾形成緊密相連的青年亞文化。這得歸功於“朋克之母”Vivienne Westwood（維維安·韋斯特伍德）的引領，她讓大碼且飾金屬釘的機車皮夾演變成了一種反傳統、反資本主義的時尚標誌。

經過歲月的洗滌與軟化，“機車夾克”從曾經的叛逆感脫穎而出，成為眾人皆穿的時髦經典品。無數的知名品牌催生出自己風格各異的現代感，無論是油亮的經典款，還是到色彩斑斕，或是不同細節的詮釋，都促使”機車夾克“成為了經典單品，大部分人秋冬衣櫃裡必有的實用且時髦的外套。

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