◇文· 圖 / 楚鵬

▲鱷魚灣死亡之籠

北領地是澳洲內陸兩大領地之一，也是澳洲唯一由土著人自行管理的領域。這是一片粗獷、古老、神祕而又與世隔絕的土地，神奇的遠古巖畫，凶猛的鱷魚，高大的蟻巢等等關鍵詞，為北領地勾勒出一種遙遠而陌生的氣息。從世界自然和文化雙遺產卡卡杜到李治菲特國家公園，迥然各異的野生動植物，無一不引人入勝。這裡是自然之旅的天堂，是迴歸自然、感受原始、追逐狂野的首選。

達爾文，精彩無限

澳洲北領地首府達爾文市，因進化論奠基人達爾文在1839年來這裡考察而得名。世界上很少有像達爾文這樣經歷過兩次毀滅性打擊的城市。一次是二戰期間，日本在偷襲珍珠港得手後，轟炸機直撲達爾文並將它轟炸得遍體鱗傷。更大的災難是1974年的一場颶風，14級的狂風把達爾文颳得只剩下一兩棟完整的房子。幸運的是，災難之後，由於當地極其豐富的礦產資源，達爾文又蛻變成了一個朝氣蓬勃的城市。

▲釣鱷魚

達爾文市被形容為一個“充滿活力的夜之都，它不僅擁有獨特的集市和餐廳，同時離原生態的處女地也只有幾步之遙，不愧是澳洲北端一頂耀眼的CROWN。”這是一座極為單純和安詳的城市，我在達爾文的第一站是從鱷魚灣開始的，做足功課直奔釣鱷區，見主持人正招攬參加者，二話不說報名去。“大家要小心腳步，絕對不可以把身體任何部分伸出玻璃圈外！”工作人員說出這句，令氣氛頓時緊張起來。走出釣臺，只見無數小鱷魚正重重包圍著我：它們只有1米多長，並非凶猛得令人腿軟，但也因為體形小，速度出奇地快。我拿起釣具，把魚餌一甩，那浮在水面虎視已久的小鱷魚即時一跳，嗖一聲，魚餌已經無影無蹤。要是覺得這個還不夠刺激，大可體驗這裡的鱷魚共舞“死亡之籠”，鱷魚與頭戴潛水鏡、身著泳衣的遊客面對面，雖然隔著4釐米厚、2.7米高的 “死亡之籠”，但籠體上幾道深深的鱷魚牙痕仍讓人心驚膽寒。體驗“死亡之籠”要價不菲，但那全世界獨一份的體驗仍讓人趨之若鶩。

▲達爾文夜生活

告別鱷魚灣，我來到濱水區，這裡讓我眼前一亮。會展中心就像濱水區的一顆珍珠，與碧波盪漾的波浪池相得益彰。附近還有許多餐廳、酒吧和咖啡廳，人們聚集在這裡高談闊論，閒適生活莫過於此。除了濱水區，米切爾大街也是一個完美場所，那裡有無數的酒吧和餐廳。每天夜裡，當地人和揹包客總是聚在這裡享受熱鬧而放縱的夜生活。

傍晚時分，我來到北領地最大的明迪海灘日落市場。太陽慢慢墜下地平線，夕陽向海灘灑上暖暖的金黃色調，椰樹隨著微風搖曳生姿，烤架上的沙嗲烤肉開始嘶嘶作響，空氣中瀰漫著拉麵的香氣，我是真心喜歡這種氛圍。看看街頭樂隊的現場演出，淘寶各種原住民手工藝品，再嚐嚐眾多亞洲風味美食，夫復何求。明迪海灘還號稱有世界上最美的落日，夕陽西下，晚霞滿天，海面上風帆點點，那畫面美得讓人窒息。

用過晚餐，按照Lonely Planet推薦，我來到嚮往已久的星空電影院。從4月到11月的每個晚上，當地人都會聚集到達爾文海港沿岸的樹蔭下，躺在老式的沙灘椅上，然後在滿天繁星下看一場夢幻般的戶外電影。這是當地的一項傳統社交活動，從1920年就開始了。讓我感到愜意的經歷是這樣的：海灘邊，婆娑的椰樹下，慵懶地躺在吊床上，悠悠地晃盪著自己，數著滿天繁星，聆聽風走過的聲音。夜幕降臨，海面清風徐來，我的夢想一不留神在星空電影院給實現了。

▲星空電影院

卡卡杜，神的家園

每年人們從各地飛到達爾文，在這個城市做短暫停留後，必會被大自然的野性所召喚，起身前往李治菲特和卡卡杜國家公園。卡卡杜國家公園（Kakadu）位於達爾文東200公里處，距市區僅三小時的車程。在駛往卡卡杜的路上，總能看到澳洲獨特的一景“公路大卡車”，這些道路幾乎都是用來長途運輸的，可見當地常住人口的稀少。卡卡杜還讓我感覺不到公園邊界的存在，因為實在是太大了，它一共佔地19804平方公里，比整個北京面積還大不少，是澳洲最大的國家公園。車在這片廣袤的土地上馳騁，有時車窗外的風景單調到好像只有一幀畫面。但不時還會有驚喜出現，偶爾從路邊竄出幾隻袋鼠，蹦蹦跳跳著橫穿公路，這感覺真好！

▲神祕迷人的卡卡杜

卡卡杜國家公園庇護著多得令人眼花繚亂的野生動物和它們的棲息地。這裡被稱為北領地的“後花園”，同時也是冒險者的樂園，有人說不到卡卡杜等於沒來北領地。原住民說過：“卡卡杜是神的家園，能到此享受它的色彩、它的季節和它的精神，是神的恩賜。” 卡卡杜國家公園還被聯合國教科文組織列為自然和文化雙遺產。

▲明迪海灘

卡卡杜國家公園裡，發現有各種珍貴的土著岩石壁畫。其中諾爾朗吉巖（Nourlangie Rock）和烏比爾（Ubirr）是巖畫的集中地。巖壁畫一般都畫在有遮擋、不易被觸控和雨淋的地方。這些壁畫是蘸著獵物的鮮血或和著白色、黑色和赭紅色的礦物顏料塗抹畫成的。巖畫在4萬-5萬年前的澳洲北部原住民的生活中起著重要的作用，他們沒有文字也沒有數字的概念，他們的祖先便用巖畫來記錄著當時的狩獵場景、生活用具、神話傳說等，反映出當地土著祖先的生活和宗教崇拜。我漫步在巖畫區，享受著與原住民文明時空對話的美妙。

在蔥綠色的溼地沉醉不知道歸途，看爭渡的各色飛鳥與魚，驚起泥塘中的鱷魚或水牛——這就是卡卡杜的黃水河巡遊（Yellow River Cruise）。黃水河溼地生活著大量的魚群、候鳥和鹹水鱷魚，這裡是觀看日出日落的完美地點。

▲卡卡杜黃水河風光

李治菲特，越玩越野

難捨難分地離開卡卡杜國家公園，在返回市區的途中，我將經過距達爾文僅1個半小時車程的李治菲特國家公園（Litchfield）。去的路上，過火森林一片片從車窗前掠過，遠處還有縷縷烽煙，我一驚一乍地以為出大事著火了。可向導Ryan 卻熟視無睹。“縱火者有老天爺，也有人。持續溫暖的Sunny照射和白蟻啃噬後的林木，蓄積熱量到一定的程度就會自燃，並將周邊林木點燃。況且即使沒有自燃野火，放火燒荒也是原住民上萬年來形成的習慣。燒掉叢林裡蓄積的能量，才能避免產生毀滅性的大火。這些樹木已經習慣一年一度火的燒烤，野火一過又枝繁葉茂。” Ryan手把方向盤，不緊不慢地應對我的驚奇。

▲驚險刺激的李治菲特

磁性白蟻墩（magnetic termite mounds）在李治菲特國家公園隨處可見，幾乎構成了公園的一大天然景觀。蟻墩大多2米高，最高的能超過6米。南北朝向的構造僅讓最少的表面接受Sunny照射。每個土墩裡面是一個白蟻城，那可是幾百萬只白蟻的家園。在炎熱的地方，墩內有通道和通風口，一個土墩通常能住50年之久，厚牆使食蟻動物和其他敵人不易侵入。我觸控著這堅固得如牆體般的蟻墩，很難相信如此“大建築”竟是小白蟻所為。Ryan告訴我，北領地有150多種白蟻，大多數不為人所知。白蟻的分泌物和糞便給貧瘠的叢林土壤補充養料並儲存水分，促進了叢林的新陳代謝和自我更新。

▲帳篷酒店

要說李治菲特國家公園最吸引我的還是這裡的天然瀑布（佛羅倫薩瀑布、Tolmer瀑布和Wangi瀑布）。因為所處位置地下泉水充沛，加之季風雨的幫助，園中形成大大小小的瀑布景區，使得這裡也成為最受當地人歡迎的一日遊目的地。瀑布最底下是深達數米的水潭，方圓四周都是高高的樹，水質清澈，淺處看得到一米以下的石頭，還有小魚在水底慢慢遊。這裡很適合消磨時光，澳洲人悠閒度日的生活狀態也給我留下了深刻的印象。他們似乎不需要工作，上癮似的晒著太陽，看著報紙，喝著啤酒，享受生活……這多麼讓人嚮往啊！