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現在對威士忌感興趣的朋友越來越多了，有更多的朋友能夠一起交流分享，一些觀點可以被認同，作為一個威士忌愛好者我特別開心。

剛開始接觸威士忌的朋友，往往非常熱衷於威士忌的各種硬科普，比如說威士忌有那些分類啊，威士忌有那些產區啊之類的，我甚至看到有的朋友會背每個產區有多少家酒廠，實在是讓我不得不心生敬佩，只是喝酒不是高考，有時候不用那麼嚴謹。

雖然每個人從威士忌得到的樂趣各不相同，我個人還是建議大家更多的享受威士忌本身。

威士忌作為一種蒸餾酒，和世界上其他烈酒一樣，都是農產品而已。只不過為了賣的貴一點，需要給自己包裝一下，於是賣酒的就挖空心思，搞出許多的所謂的威士忌知識，讓自己的酒顯得既神祕，又有儀式感。

這些東西我們平時做為談資足以，不必太過較真，讓我們失去品飲威士忌的樂趣，更何況這些冷知識很多真的沒啥用處。

比如說蘇格蘭威士忌的產區，經常可以看到有人說，這個酒廠來自蘇格蘭哪個產區，因此它的風格是怎樣怎樣，或者蘇格蘭哪個產區的風格是怎樣怎樣，每當這種時候，我都無語凝噎，如鯁在喉。產區真的有風格嗎？

我們先來看看蘇格蘭最小的產區Campbeltown坎貝爾村，這個人口只有5000多的村裡，有3家酒廠。通常我們會認為，這麼小的地方，酒廠風格肯定差不多。可惜村裡盤踞著一條威士忌惡龍，那就是Springbank雲頂酒廠。

我們看看雲頂產的酒，longrow 2次蒸餾重泥煤，Springbank 2.5次蒸餾輕泥煤，Hazelburn 3次蒸餾無泥煤。請問你要怎麼總結這家酒廠的風格？忽然發現當我們談論雲頂的時候，不要說產區了，酒廠的概念都可以淡化了，雲頂簡直就是蘇格蘭威士忌本身啊！

當然像雲頂這麼奇葩的酒廠還是少數，我們還是來看看speyside吧，蘇格蘭一半左右的酒廠都來自這裡，我看過很多文章都說speyside的威士忌果香濃郁，非常甜美什麼的，當然我一開始也是這麼認為的。直到我喝到一款Benromach酒廠2009年為法國零售商LMDW裝的8年的單桶，這酒跟Lagavulin 12年很像，在我檢視酒廠資料的時候，赫然發現，它竟然來自speyside，明明比islay都islay，說好的果香甜美呢。

奇葩酒廠到處都是，讓我們不要在意這些細節。

我們既然要找產區的共性，當然要找離得近的，比如Glenfiddich和Balvenie百富，這倆酒廠不僅都屬於William Grant & Sons格蘭父子集團，它們還是鄰居，而且連水源都是共用的。我來對比一下他們的基礎款，Glenfiddich 12年很多朋友都喝過了，百富這邊我怕選12年雙桶會有人說有雪莉桶參與不公平，所以特意選了百富12年波本單桶。只是在聞香階段就已經感受到兩款酒明顯的不同了，Glenfiddich 12年是青草，青蘋果和酒精味，百富12年單桶是濃郁的麥芽香氣，甜奶油，香草和白茬木頭味。沒喝過酒的人，也不會認為他們有多少相似之處。

高地就更不必說了，Dalmore，Glenmorangie，Clynelish等等，只要喝過這些酒廠的威士忌就不會覺得有啥所謂的共同風格。

即使是泥煤怪獸盤踞的Islay島上，還有Bunnahabhain和Bruichladdich這樣的白蓮花開放著。

低地更加有趣，許多文章提到低地似乎都要說一下三次蒸餾的事，可是現在活著的低地酒廠三家裡面兩家是二次蒸餾。

還有外國威士忌作家搞出來的島嶼區，島嶼區酒廠之間的風格差異，比他們之間的距離還要遙遠。使用產區來介紹威士忌本來是賣酒的想出來的懶辦法，作為愛好者再這麼搞有意思嗎？

有的朋友可能會說，蘇格蘭威士忌5個產區是蘇格蘭威士忌法規定的，你憑啥瞧不起人家。確實如此，可當年為啥要劃分產區呢？ 是為了差異化收稅，後來這個概念被調和威士忌商強化了，他們會控制酒廠持續穩定的供應某種風格的威士忌，久而久之形成了一些區域威士忌酒廠風格趨同，現在我們如果仔細觀察帝亞吉歐旗下的酒廠，還是能看到一些端倪，只不過從上世紀80-90年代開始，單一麥芽威士忌大發展以來，威士忌酒廠越來越努力塑造各自不同的風格，到現在除了地理位置以外，產區這個概念，已經過時了。

那麼作為威士忌愛好者有沒有什麼"冷知識"是值得我們關注的呢？我個人認為，關注酒廠比關注產區有意義，關注酒廠的工藝比關注酒廠的歷史對我們喝懂杯中酒更有幫助。

威士忌相比於其他烈酒，最被人稱道的，就是它的風味多樣性，那這種多樣性是怎麼來的呢？

威士忌愛好者大多都知道，威士忌的味道來自兩個環節，一個是蒸餾，一個是陳年。蒸餾之前需要將糖化麥芽汁發酵，如果我們稍微留心一下，會發現許多酒廠的發酵時間是不同的，比如說，雲頂酒廠的發酵時間在72-110小時，Glendronach是96小時左右，Lagavulin曾經是75小時後來縮短到55小時等等，在我們喝過足夠多不同的威士忌之後，會開始意識到，發酵時間是影響威士忌風味的一個因素。

蒸餾自然要用到蒸餾器，稍加調查我們會發現，原來每家酒廠的蒸餾器的形制並不是統一的，甚至林恩臂的傾斜角度也不一樣，不同的蒸餾器得到的新酒所含的風味物質就會有差異，這會直接影響酒廠對橡木桶的使用和陳年的策略。

比如Macallan經常標榜自己全蘇格蘭最小的蒸餾器得到最厚重的酒體，這種新酒保留的風味物質多，但是會比較糙烈，所以才需要取16%的酒心，使用比較大的雪莉桶長時間陳年，當然在Macallan的宣傳裡就成了自己多麼精益求精，這也是為啥Macallan的NAS桶強基本沒法喝的原因；

Glenmorangie像長頸鹿一樣高高的蒸餾器帶來了輕盈的酒體，這種新酒本身含有的風味物質不多，因此需要味道更加活躍的酒桶，所以Glenmorangie自從被LV收購以後，不斷的在嘗試各種花式酒桶，但是也沒啥重量級的大酒出現。

Lagavulin的林恩臂是銳角向下彎曲酒體厚重，laphroaig的林恩臂是鈍角向上酒體純淨細膩。這兩家酒廠都喜歡用再填波本桶這種弱桶，來突出自己蒸餾的特點，對比他們的威士忌，可以非常清晰的感受到酒體的差異。

當然，最終塑造威士忌獨特風味的還是橡木桶。從某種角度來說，每個橡木桶都是獨特的，而威士忌在橡木桶中的狀態也都不盡相同。如果我們極端一點來看，每一桶威士忌都是獨一無二的。

儘管蘇格蘭的調和師們從200多年前就開始調配威士忌，保持自己酒廠出品的一致性和統一性似乎是理所當然，但是我們依然可以在同一款威士忌的不同年份甚至不同批次中感受到一些不同之處。這些差異可能是工藝調整帶來的，更多的可能是橡木桶的個性導致的，這又增加了威士忌的可玩性。

我最敬愛的李大奶老師說過，威士忌的價值就在於，給各國新興的中產和偽上流社會一個附庸風雅的談資。

雖然我只能部分同意他的這一觀點，但是設想一下，當你在諸如酒吧之類的社交場所，從工藝與風味來解讀酒杯中威士忌，比對著酒架背產區的格調還是要高一點的，對吧？