初學者往往第一眼被攝影作品吸引的就是漂亮的虛化效果，而這也是攝影所謂的陌生感的一種形式，正是由於這種陌生感，讓人覺得驚豔，讓你馬上就有放下手機拿起相機的衝動。

要說手機與相機最大的區別之一就在於手機很難拍出好看的虛化效果，而相機則輕而易舉。（當然另一個直觀的區別是手機的長焦往往不太靠譜，而相機換上一個大長焦鏡頭拍遠景則穩定且清晰。）

所以，攝影初學者追求虛化效果不僅不該禁止，還需要鼓勵，因為這是對攝影感興趣，對作品有成就感的重要步驟，畢竟想要拍出虛化的照片，掌握幾個要點（下面會提到）很容易就可以拍出來。

而水平的提升，往往就是從興趣和被認可開始的，當然隨著水平的提升，你也會越來越意識到，原來虛化不等於一切，很多時候，前後都清晰原來也很好！

一、什麼是虛化，如何達成？

1、景深與虛化

要說虛化之前，先要介紹一個概念，就是景深。通俗點講，由於鏡頭的光學效果，會在對焦前的前後形成一段景物成像都清晰的範圍，這個範圍就是景深。而景深透過對焦點又分成前景深和後景深，一般前景深小於後景深。

處於景深之外的物體，成像就會虛化，越遠離對焦點，則越虛化。所謂的大虛化，也就是指景深很淺，只有主體清晰，而前景和背景都模糊的效果。

2、為什麼虛化效果好看

野馬哥之前寫過：而人眼是看不到虛化效果的，所以在照片中呈現這種虛化效果，會讓人有陌生感，覺得驚豔！這也就是陌生感在起作用的結果。

好的虛化效果，會讓畫面乾淨，主題鮮明，所以很受攝影愛好者的喜愛。

二、為什麼手機很難拍出虛化效果

這裡就要說到景深的幾個影響因素了！具體內容，野馬哥在之前的文章發表過，我就不在這裡贅述，直接說結論：景深與鏡頭焦距、與被攝主體的距離、光圈大小有關。同等情況下，焦距越長，與主體的距離越近，光圈越大，則所得到的景深就越淺。

由於手機的感測器一般比較小，由於成像的關係，對應的鏡頭焦距就很小（有一個很大的轉換系數），所以景深會比較大。所以一般手機的主攝像頭的焦距為了兼顧風光都會是等效廣角鏡頭的，因此很難拍出淺景深的效果。

當然隨著手機攝影頭的增多，很多手機會用主攝以外的另一枚鏡頭來“模擬”虛化效果。這種效果顯然和相機鏡頭自然形成的要差很多，假很多。

三、什麼時候需要虛化

1、需要突出主體的時候需要虛化

最典型的例子就是人像攝影。因為主體是人，我們只關注人，往往會忽略她所處的背景，因此我們常看到很多人像鏡頭都是大光圈鏡頭，特別是如佳能的新人像鏡皇RF85 1.2 DS為了虛化光斑效果更好看，而加上了新型鍍膜，導致整枚鏡頭比不加鍍膜的版本貴上6000+！

2、背景比較雜亂的時候需要虛化

當背景雜亂，很容易干擾主體的時候，我們就會用淺景深對其進行虛化，從而不太引人注意。

3、想過濾掉前景的時候需要虛化

同樣，如果我們想過濾到前景的時候，也會用這種方法。通常模糊的前景，會讓畫面的層次感現強，甚至有夢幻的效果。

四、什麼時候不需要虛化

1、拍風光的時候

在拍風光，或旅遊照的時候，我們希望從前面到後面都比較清晰，這個時候，我們就希望有更大的景深。所以，通常我們都會有廣角或超廣角，一方面是這些鏡頭的視角大，能容納更多的畫面內容，另一方面焦距短再配合小的光圈，很容易獲得大的景深效果。

2、需要交待拍攝背景的時候

更何況有一些大場景的人像照片，其實是不需要背景虛化的。背景與人物會有互動，能夠營造出更好的氛圍。

3、想要前後都清晰的時候

初學者想要提升水平，很重要的一點是在拍照時充分考慮前景。有了前景，主體和背景，畫面很容易有層次感。

在一些風光大作中，常常希望借用前景來表達畫面的豐富和美感，這個時候，就需要前後左右都清晰。因此，為了達成這個效果，不僅要採用超廣角，甚至還要透過景深合成的方法來實現（即利用三腳架改變對焦點拍一系列照片後期合成）。

4、拍微距背景很淺的時候

由於微距攝影對焦距離都非常近，所以景深是非常淺的。為了保證主體都置於景深範圍之中，所以要降低光圈，或者也是採用景深合成方法來獲得一定範圍內的景物清晰。

5、拍合影的時候

拍合影的時候，人多時可能要分幾排站位，你總不能前面的人清晰後面的人不清晰吧。

四、關於攝影水平提升的感悟

誠然，淺景深大虛化是最容易引發人注意的一種方法，但細究下去，不同的被攝物體，不同的表現內容，要求的景深效果是不同的。不能一味只追求虛化。

當我們水平提升之後，我們會發現，很多的攝影作品拍攝不能用框框去套用。攝影的魅力在於創造，前期的模仿當然是快速提升水平的過程，但如果沒有拍出自己的東西，那麼你的水平永遠無法提升。

野馬哥常說：“看山是山，看水是水”到“看山不是山，看水不是水”，表明你的水平提升了，入門了，而當進入到“看山還是山，看水還是水”的境界時，你的水平才真正飛躍！