冷曲發源於安久拉山，在怒江大橋附近匯入怒江。過了怒江大橋後，我們就沿著冷曲騎往八宿縣城。八宿縣城海拔3250米，比怒江大橋的海拔高了500米，行程有40公里，基本上是緩坡，用老何的話來說，這對於我們就算是平地了。
現在全國都實行河長制，像冷曲這樣規模的河流，放在沿海地區，河長都在區長、市長一級，而在西藏這兒，冷曲河長是個鄉長，可以想象，這兒一個鄉有多大，這兒是如何的地廣人稀。
騎友們下怒江72拐後，路過那個蜀紅川菜館時，剛過11點，我遵照攻略在此打尖、補充熱水，但好多騎友都沒有停留，直接往前了。沒想到前面三四十公里再沒有一家餐館，甚至沒有一家小賣部。路上遇到二個騎友，就是如此斷糧斷水。
一個39歲的騎友是湖南湘潭人，帶著一個20歲的騎友是廣西人，第二天中午大家在吉達鄉休息時，湘潭大哥先到，等著廣西小夥，逢人就問：有沒有看到我兒子？臨時的、臨時的兒子。把大家樂得不行。他們是臨時組隊的，但一起從昆明騎到了拉薩，不離不棄。再說從年齡上來說，確實差了一輩。
在冷曲河邊和湘潭大哥等他“兒子”的時候，我分了些水給他，可惜我自己的乾糧也吃空了。我們邊休息邊聊天，聊了一會，他突然說起今天的日子，感慨都已經三十年了。我很訝異，我說你那時候才幾歲，你能記得多少？他承認當時的記憶確實不多，但前些年在國外看到很多資料，令他了解很多真相。
我默然良久，很多時候，親眼所見也未必就是真相的全部，何況隔了幾十年。比如我們跨越的怒江，八十年前，擋住了日本人前進的腳步，保住了抗戰大後方的安全，但那一天在惠通橋前究竟發生了什麼？一直就在雲裡霧裡，哪個才是真相呢？我只想去到那兒看看，向那些抗擊外侮的先輩們致敬。
他的“兒子”終於來了，和其他人一樣，一直在折磨他的是屁股，一時之間的無水無糧倒還可以忍受。
我讓他們繼續休息，先去前面探探路。騎出去僅二公里，就遇到一家小賣部，我灌下去一罐王老吉，又買了二瓶水，卻發現沒有留他們的聯絡方式，無法通知他們，好在就二公里，他們很快能過來。
沿著冷曲繼續往上游，河流開始深切山谷，在怒江河谷裡看到的一片荒寂，漸漸被綠色的田野取代，終於有了生機勃勃的感覺，藍天白雲也有了存在的意義。
八宿，藏語意為勇士山腳下的村莊。清雍正三年（1725年）劃歸西藏後，由拉薩功德林寺派人管理。清末改土歸流時併入恩達縣，民國初年後改設八宿宗。1951年成立宗解放委員會，1959年5月八宿宗改為八宿縣，1964年1月縣政府遷駐白馬鎮。
到達白馬鎮前4公里，多拉神山位於川藏公路旁，相傳是梅里雪山的四大守護神山之一。多拉神山屬於寧瑪派，山內雕有石像多處，以釋迦牟尼佛像最為考究，另有蓮花座、菩提塔和轉經堂等佛教聖物。多拉山漫山遍野的石灰岩石上，都刻有六字真言、經文和佛像。這些山石、山岩上的經文，有的已經歷了上千年的風霜雨雪，嚴重的風化使許多經文失去了人工雕鑿的痕跡，致使有許多石刻經文和佛像被人們認為是天然形成的。
關於多拉神山上不勝列舉的書法石刻有個生動的傳說。公元841年，贊普赤祖熱巴巾被弒，其兄朗達瑪即位，隨即執行滅佛政策。據傳，其中幾位倖存的得道高僧從南線逃往康區，到達現在的八宿縣城，晚上宿營時夢得藏傳佛教無上護法神白丹拉姆天女指示：此地曰吉山腳下，神龜背蓮花寶地，前有石猴護佑，後有聖豬供奉，且有諸多伏藏，確係養精蓄銳，再展宏圖不二之地。
多拉神山岩石富含銅、鐵、鋅等礦物質，因此山體處處呈現紅、白、黑三種顏色，這三種顏色契合西藏的三種主要作物青稞、蕎子、小麥，當地人認為，如果當年山上哪種顏色多，那麼就預示著當年哪種作物收成最好。
在八宿縣城入住雲中間賓館，包餐就在樓下的湖北人家飯店。晚飯後，太陽還高高的，強烈的陽光照得人只能眯著眼睛。飯店老闆和我們站在路邊聊天，他感慨內地漢人在藏區生存的艱難，他說：總之一句話，藏民根本就看不起來到藏區的漢人......因為我們沒他們有錢。
同樣的說法我在邦達鎮也聽一個飯店老闆說過，藏民家裡都有犛牛，少的幾十頭，多的有幾百頭，一般的成年犛牛價值一萬多，體型大的犛牛值二萬，僅犛牛一項，最窮的藏民家裡也有幾十萬的資產，富裕的家產近千萬，而zf依然給大部分的藏民家庭每個月補助幾千元現金。
藏民的飲食比較簡單，基本就是糌粑和酥油茶，吃犛牛肉吃羊肉的也不多，更不要說來漢人飯館吃川菜吃湖北菜，最多吃一碗麵條。因此漢人餐館服務的還是來此旅遊的漢人，賺的是他們的錢，而不是本地藏民的錢。這樣他們的收入不是很穩定，一旦旅遊市場不景氣，或者旅遊淡季時，他們的日子很艱難。
藏民大多信仰藏傳佛教，他們花費在宗教上的錢物很多，而且毫不吝嗇，給寺院佈施時非常慷慨。我開玩笑說：那絕對不是一碗麵條的價值，對吧？飯店老闆楞了一下，無奈地搖搖頭。也許這是事實，如果藏民願意把佈施價值的十分之一用來消費，至少八宿縣城的經濟結構經濟狀況就不一樣。但是，在這片雪域高原上，是信仰更重要，還是錢財和消費更重要呢？或許，這才是藏民與漢人真正不同的地方。