對於土生土長的老盛澤人，說起20世紀五六十年代盛澤街貌，一定會在腦海中浮現花園街、西新街再加上鎮中心的“市河”兩旁所謂南大街和北大街。當然那時盛澤整個鎮區面積也就區區1平方公里，鎮區人口也就1萬左右。所謂“鬧猛”（盛澤方言“熱鬧”的意思）地方也就是西新街的百貨店、花園街的布店、新華書店、照相館和東廟橋南段的得意樓。而從西白漾起點貫穿鎮區中心點的“市河”兩邊北大街最有名的是谷香村、同福食品店，南大街也就一些雜七雜八的大餅油條店和一些手工修補店等。其實那時，鎮東還有一條街叫胡桃街，連帶周邊也自成“市面”（集市的意思），也比較“鬧猛”。
水鄉盛澤
盛澤市河
盛澤的西白漾湖水繞過圓眀寺橋，拐彎往東穿過新開河（就是現在盛澤婦保醫院南面的河）流入東港河。東港河北通豆腐江，南通東白漾，全長估計足有1公里。從新開河東口流入東港河的水流往南趕，水流湍急。當時(20世紀五六十年代）河水清澈，兩岸擠擠挨挨幾乎都是低矮的平房。
西白漾
盛澤圓明禪寺(舊照）
在東港河向南中端有一座樓房，甚是洋氣，牆面用水泥粉刷，顏色淡黃，並且是跨街樓（據說是在日本人佔領盛澤期間修改建而成。目前跨街樓已經被拆除，房子也被重新翻建）。跨街樓二樓三面開窗，夏天在二樓邊喝茶納涼，邊觀賞兩岸走動的人流和水面行駛的木船，很是愜意，故所座落的弄堂也就叫洋房弄。
盛澤廊屋
走過洋房弄100米左右，就是一座橫跨東港河石橋——帶福橋。帶福橋是一座單孔拱形橋，孔距很大，一般的木船都能輕鬆透過。
帶福橋
橋下河水不休不停翻滾著細小的浪花，一個勁流入東白漾。
東白漾
橋面很是寬大，整橋階梯踏步石用堅固的花崗岩鋪就，兩人在橋面面對面並行透過不會感到擁擠。帶福橋東側南段有一座茶館，茶館裡擺放著七八個方桌，每個方桌配上4條長凳。每天早上4點多鐘，就開始人聲鼎沸，附近的農民喜歡在這裡喝早茶。茶館當時也是資訊傳送的主要平臺，因為在當時大多數農民不識字，口口相傳成為了資訊傳送的渠道。茶館裡煙霧繚繞，再加上靠近北牆的老火灶幾個鐵罐在礱糠燃燒下，水開後溢位的霧氣，把整個茶館籠罩在霧煙之中，只能在此起彼伏的咳嗽聲中，才能揣摩出裡面人的多少。茶館這樣的場景一般要到早上7點多，人才會逐漸離去，因為大多數茶客都是附近的農民，他們要開始一天的勞作了。
荼館店
每當夏季，帶福橋兩邊停滿了木製農船，船上裝滿西瓜，農民吆喝著賣瓜。到了冬天，這裡的船更多，船上裝滿青菜和白菜，鎮區的居民在那時都會買上上百斤青菜，讓農民裝在籮筐裡挑回家，曬上幾天，然後用鹽裝入缸裡踩踏，過個把月後就是一冬早粥的“小菜”。白菜因為耐藏，所以居民也會買上好幾棵，用繩子在白菜根上穿好，掛在屋樑上，在漫長的冬季一棵棵煮著吃。
賣白菜
帶福橋的西端正對著恆瑞（售賣酒醬鹽等的店鋪名）。恆瑞與橋間相距的路面全部由大塊長方形的花崗岩石塊鋪設，既平整又氣派。貼著橋的南邊有一座也是花崗岩石塊鋪成的“河橋”，成為恆瑞上下貨物最佳承載物。恆瑞是一座兩層樓房，石庫門堂，高高的東牆迎橋矗立，在周邊低矮平房的襯托下顯得鶴立雞群。走進店堂，裡面地面也是石塊鋪設，“∟”形木製櫃檯又長又高。櫃檯的南邊是很寬大通道，直通裡面的醬菜作場。裡面有很大的園地，放滿了碩大的缸，上面蓋著用竹篾編成成錐形的蓋子。醬菜、醬油、醬就是在這些大缸裡製作出來的。櫃子右邊存放著售賣的鹽、酒、醬菜和醬油。我記得小時候母親經常叫我去買醬菜，因為人小，常常夠不著櫃檯。櫃員很是和善，總是探出半個身子接過碗，把醬菜稱好放在碗裡，再遞給我，順手把五分錢接收，並且不忘叮囑，當心不要砸了碗。我去這爿店裡買油醬和醬菜一直延續到插隊後才中斷。那兩層樓房至今還儲存在我的腦海裡，儘管現在再也難覓它的蹤跡。
醬菜鋪子
穿過恆瑞氣派的樓房，緊挨著恆瑞樓房南邊的是幾間低矮的平房，門前地面雖然也是石塊鋪設，但是石塊大小不一，平整度也很差，石塊與石塊之間縫隙很大。一到下雨天，坑坑窪窪的石板上面就會有一個個小水塘。朝東的門面，賣海貨的。鹹鯗魚、鹹帶魚擺滿用木板製成30度左右淺淺的貨盒子，掌櫃吆喝著招攬生意。在五六月份還會有新鮮的黃魚、帶魚，至今還印刻在我的記憶之中。那當然買的最多的還是鹹帶魚，九分錢一斤，是窮苦人家買的最多的品種。這幾爿海貨鋪子也是對面喝完早茶農民最愛光顧的地方，買上兩條鹹帶魚或鹹鯗魚可以作為午餐的“美味”下飯菜。
賣海鮮幹品的鋪子
走過這幾爿海貨店，就是一家擺小攤水果店，就一個小門面，裡面住人，外面也就五六個平方成臺階擺放著一些水果，因為當時居民的生活水平很低，買水果只有在探望病人時才會去購買。在我的記憶中小時候幾年時間也不會吃上一回水果。過了這個水果店就是一家大餅油條店，每天早上，附近的居民或農民都會在這家店裡買上幾隻大餅和幾根油條，再配上一碗稀粥，就是一頓美美的早餐了。
大餅油條早餐鋪
大餅店的南側是一間雙門面食品兼雜貨店。雜貨店是一座兩層木結構樓房，上面住人，下面經營。我記得附近的人們都叫這店為“四福”。一間門面主要經營餅乾、蜜餞之類，附帶還賣一些文具用品，另一間經營油紙傘和一些小的農用物資。“四福”拐彎往西就是胡桃街。整條胡桃街在當時也應該算是一條商業街。東西向，兩邊全部是兩層木結構樓房。樓房之間大約相距兩米左右，在當時應該來說比較寬敞了。路面是石板鋪成，儘管不是很平整，但是走路還是很舒服。朝南樓房幾乎家家上面住人下面做小買賣，但是都是一間格局。最為有名的是“阿福滷菜店”，醬鴨是這店的拳頭產品。在我的記憶中，我家沒去買過醬鴨，但有時會去買“素雞”。五分錢一片，花上一角錢，買上兩片，我和弟弟每人一片，濃濃的醬汁，嚼上去回味無窮，在那時我認為是世界上最美味的食品。“阿福滷菜店”也就一間門面，櫃檯成“∟”形。店主阿福常常繫個油膩膩的布圍裙，只要見到顧客上門，他就會滿臉堆笑，把本來不大的眼睛笑成一條縫隙，口中殷勤地念叨：來半隻醬鴨？
八十年代的一家雜貨鋪
醬鴨
胡桃街街南中心段有一爿剃頭店，剃頭師傅大家都叫他小狗，一米七左右的個子，白淨的臉，細長的眼睛。每次剃頭後他都會拿個小鏡子，對著後腦勺叫我從鏡子反光中看後面髮型，很是殷勤。他在剃完頭後，還會多做一道工藝，給你掏耳朵。他把椅子放平，彎著腰，細細給你掏耳。掏耳是一種舒服的享受，癢癢的，特別是用一把小刷子，輕輕地轉圈，能讓人舒服地睡過去。現在這道工藝基本沒有啦，剃頭連鬍子都不颳了，三下五去二，十幾分鍾就完事。
老剃頭店
走過小狗剃頭店，穿過一條叉弄，就是一個叫阿五的“上鞋子”（把鞋面和鞋底用棉線縫起來）店。那時沒有穿皮鞋和球鞋之說，絕大多數人都穿布鞋。布鞋鞋面和鞋底都是家裡母親的活。孩子多的家庭做母親很辛苦，一有空就得納鞋底。一雙布鞋穿不上半年，不是鞋頭穿洞，就是鞋底磨破。“上鞋子”，一般的母親都有難度，所以阿五“上鞋子”很忙，生意很好。阿五家孩子很多，一家的生計就在他那雙靈巧的手上，所以他不敢停下來。我小時候穿的鞋最後一道工藝基本也是他來完成的。
老手藝手工納鞋
胡桃街最“鬧猛”的時節有兩個時間：一個是麥收季節，農民上交麥子到先蠶祠（那時是放糧食的倉庫，我們那時都叫蠶花殿）；還有就是秋天，稻子收上來，農民將稻穀用木船運來上交公糧。這時候，農民交完公糧後，就會到胡桃街上走一走，理髮的理髮，到阿福店裡買點滷製品，再到恆瑞買上一瓶酒及一些醬油、鹽等。所買的酒一般回到在船上就喝。兩三個人，盤膝坐在船艄上，就著滷菜，美美享受下這難得的美味。
20世紀70年代交公糧老照片
胡桃街東口有東港河，西口有先蠶祠，先蠶祠門前是一條連線東白漾小河。周邊的農民在那時上街主要是木船作為交通工具，得天獨厚的地理環境，所以造就了胡桃街及周邊經商環境，也帶來了一方的繁榮。這樣的繁榮在1966年文化大革命開始後戛然而止，個體經營作為資本主義被革命，但是阿五的“上鞋子”和小狗理髮店沒有被革掉，一直到20世紀80年代後期，穿布鞋漸漸被皮鞋替代，阿五的“上鞋子”也就沒有了生意，自然關閉。小狗理髮店逐漸被其他新開的理髮店淘汰出局。
先蠶祠
胡桃街及周邊地域是我從小生活長大的地方，昔日的“鬧猛”環境深深地烙在記憶的深處。目前面貌全非，但是每逢走過胡桃街和帶福橋，就會勾起我對往日場景的回憶。
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