離開西澳前往北領地，對於沒有四驅車的我們，一號公路永遠是安心無憂的航線。

從布魯姆出發到達爾文這段兩千公里的路途（簡稱布達公路），同樣穿越州境，同樣寂寞荒野，不得不想起南邊的NULLARBOR公路。

不過土澳頂端的熱帶草原氣候比起沙漠更加緩和，多變的地理環境也帶來更多看點，相較之下是更輕鬆舒適的road trip選擇。如果你想要更有挑戰性的無人區體驗，試試Gibb River Road。

我將布達公路分作四天三夜的行程，具體的規劃思路請看下文。

公路橫穿丹皮爾半島，很快到達Derby一側。Derby擁有全澳洲最驚人的潮汐，最大落差達11.8米。它為礦產和牲畜的航運而生，也是金伯利地區唯三人口超過兩千的聚落。但除非你急需補給，並沒有必要在此停留。

我的第一站是Derby以南的“監獄麵包樹”，據說十九世紀末曾被用作暫時性的牢房，關押送往德比途中的原住民，附近也正好是西金伯利地方監獄。這棵巨樹已有一千五百歲，腰圍14.7米，密佈到此一遊的刻刻畫畫。樹幹中空且有開口，看起來確實像個牢房的樣子。

Boab tree（澳洲猴麵包樹）是猴麵包樹屬的澳洲特有種，只在北領地及金伯利地區有分佈。它臃腫的樹樁在旱季能儲存水分，鐵元素豐富的葉子有藥用，果實可食用也可雕刻成工藝品。原住民會把這樣的古樹看作有獨立個性的神，甚至作為藏骨棺擺放逝者遺骸。

aboriginalartdirectory.com

https://www.adelaide.edu.au/news/news91182.html

這讓我想起另外五百個感覺牽強附會的遊客手冊，也許就像這棵古樹一樣，被安上另一個更有流量的故事，而它背後的原住民文化，反而被掩蓋了。雖然想不通真實與否究竟有何意義，我開始用懷疑的眼光看待景點佈告欄。

Fitzroy Crossing距離布魯姆四百公里，不到半天的車程就能抵達，比起遠三百公里的Halls Creek是更舒適的落腳點。為極危鋸鰩提供棲息地的菲茨洛伊河，在此和一號公路交叉，最終匯入德比方向的國王灣。

菲茨洛伊河在小鎮的西北部雕刻出一道懸崖，為了紀念一位蘇格蘭的地理學家，被命名為Geikie Gorge，後來才正式改為原住民一直以來的稱謂。

Danggu Gorge National Park距離小鎮不過二十公里的車程，還不需要門票，不愧是金伯利最易拜訪的國家公園。但由於正值枯水期，也過了遊船的運營時間，園內沒有其他人類的蹤跡，路的兩側蹦出許多古靈精怪的東西。

4億年前的遠古地球上（泥盆紀），有種微生物能分泌石灰，並像珊瑚般修築起兩千米厚的堡礁，海平面大幅下降後，這裡就留下了三十米高八公里長的石灰岩懸崖。

盯著河床試圖找到淡水鱷魚，突然發現車在地上留下了一大灘液體，液麵上還漂著一些油汙。一直半開玩笑地念叨著，“想好自己最重要的東西是什麼，拿著手機和護照，隨時準備拆掉車牌棄車而去喔”，說著開過了一萬多公里，難道這就是老Holden的終點了嗎。

機頭因長時間的工作還發著熱，我把車往前挪了挪，果然又漏了一些液體，但少了油汙，伸手去摸了摸，涼的，是涼的！原來是空調水嘿。

Fitzroy Crossing有兩家房車營地，去便宜一點的（Tarunda Caravan Park）看了看，雖然有幾棵長得像蔥的草，但廚房裡躺著只死袋鼠，直接關上車門走了。

另一家就在河對岸（Fitzroy River Lodge），設施完善甚至還有泳池。第一次認真搭帳篷，以為能擋風遮陽想當然地紮在樹下。地面上遍佈微微凸起的樹根，一躺下瞬間變身豌豆公主。Kmart帳篷看似三面通風，實則很難將風留下，樹上偶爾掉下枝枝葉葉，像待在一個蚊帳般的籠屜裡，天亮前都會熱得睡不著，也就不需要什麼遮陽效果了。

隔著蚊帳盯著天空發呆時，樹邊來了個淅淅索索的聲音，開始啃食植被，似乎還湊到帳篷來看了看。這些到處蹦跳的傢伙是Agile Wallaby，北澳最常見的小袋鼠。它們身披樸實的沙土色，耳朵相對較大且圓，帶黑邊，臉頰兩抹高光，有著接近身長的長尾巴。

沒睡意味著早起，早起意味著早出發，今天的計劃就是把路趕完，恰好能到預定的小別墅，徹徹底底地休息。

Halls Creek是下一個補給點，有Coles Express可以給車加油給司機加咖啡。如果有多餘的時間，不妨去拜訪小鎮外的“長城”。

“長城”遠看像模像樣，湊近了仔細端詳，如果不是所處鳥不拉屎，很難相信這不是人造的城牆遺蹟。這道白色石英牆近乎垂直，是由於周圍的岩石遠不夠其堅硬，在長時間的風化下形成的，並在貧瘠的土地裡綿延好幾公里，恰好在此鑽出地面。

對這些大石塊上下其手，帶給我與翻爬中東古廢墟相同的愉悅，突然覺得人類文明，冥冥之中也只是一種地質作用。

有柏油路前往China Wall，最後需要經過一段平整的土路，小轎車也沒問題。土路屬於私人土地，通過後記得把人家的鐵門帶上。

布達公路屬於Great Northern Highway的一部分，本身就是雙向單行的高速公路，進入東金伯利後，偶爾會縮成獨行橋跨越河流。渡過這樣的獨行橋時，要注意對向來車，先打右閃先行，對向則必須停車等待。

七百公里，一路唸叨著小別野，邊懷疑著自己的安排。到Cockburn Rest Area公路分岔，往左沿著Great Northern Highway往Wyndham開，The Grotto是峽谷中的一個奇特的水池，但顯然不值得在枯水期拜訪。往右則是繼續跨越州界的一號公路（Victoria Highway），很快就能抵達Kununurra。

庫努納拉距離北領地邊境僅有45公里，是西澳東北部的最後一鎮。1961年水利灌溉專案開工後，年輕的庫努納拉正式建鎮，Ord River修起分流壩，沿河道形成了人工湖Lake Kununurra，和常年富饒的溼地水系。如今，一號公路正是從分流壩上跨河，進入庫努納拉。

Ord River上游

肥沃的土地，使當地得以大規模種植甘蔗，芒果，甜瓜等，大部分出口到東南亞，還有全球最大的檀香木種植基地，頗有點塞上江南的意思。因此這裡會有農場工季節性地湧入（以及遊客），居民數高峰時接近一萬，約四分之一為原住民。

農田與庫努納拉湖

一直很喜歡Discovery Parks的連鎖營地，在庫努納拉，它正位於一片溼地中，一側是抽水到灌溉渠的泵站，打了折扣的小別野就正對著Lake Kununurra。

由妮可•基德曼和休•傑克曼主演的《澳洲亂世情》，Faraway Downs部分就是在庫努納拉取景的。“庫努納拉的水可能有某種魔力”，41歲的Kidman在此懷孕並生下女兒，據她說劇組裡總共產生了七位媽媽，其中只有一位生了兒子。“我們都在這遊過泳，從現在開始可以把它稱為送女水了”。

來到庫努納拉，千萬不要錯過這絕妙的湖畔落日。

現代文明的床墊和浴室給我充足的休息，待到最後一刻才退房，前往城東的Mirima National Park。它還有個美妙的名字，隱秘山谷。

這些水平分層的砂岩，是三億五千萬年前在水下堆積而成的，在藻類和地衣的保護下抵擋住了常年的風化。不同程度的日曬給砂岩帶來豐富的顏色變化，Mirima也被叫做縮小版的Bungle Bungle，一個老Holden到不了的地方。

1971年，Ord River的上游又修起一座水壩。這一座長338米高98米，擋出了全澳第二大的人造水體，Lake Argyle。第一是塔州的Lake Gordon，但它其實是由運河連通的兩個水庫，所以旅遊小冊子會把Lake Argyle稱為南半球最大的人造湖。它常年都有六千兆升的儲水，最大儲量為驚人的三萬五千兆升，面積接近兩千平方公里。

前往湖區的路令人興奮

整個Ord River的水利專案，至少是十幾億澳幣的投資，但經統計回報率僅有可憐的17%。在最初的灌溉規劃中，能出口給中國的水稻是重點發展方向，不幸的是，由於水禽過多，種得遠不如吃得快。

不過雅閣湖和下游的庫努納拉湖，共同組成的人造淡水系統，已經被國際溼地公約認定為重要的溼地資源和重點鳥區，為超過兩百種，約十五萬只水禽提供庇護，包括彩䴉，斑胸樹鴨，雞冠水雉，和水稻殺手鵲鵝。

小斑鸕鷀

此外還有兩萬五千條澳洲淡水鱷生活於此，它們比鹹水鱷魚體型要小很多，並不會主動攻擊人類（除非受威脅），比起你，明顯更偏愛湖中原生的明星魚，barramundi。

淡水鱷魚

在這吃到的尖嘴鱸

我特意在行程中多留了一天，就是為了山崖上面湖的無邊泳池。由於泳池本身就需要門票，所以低價租個帳篷位，就能和湖景別野的貴客一同無限制泡泳池，是非常划算的一件事。

又到了迷醉的夕陽時分，找一塊迎風坡搭好帳篷，有草皮的營地增加幸福感，就是睡起來有點歪。山谷裡迴旋起看不見的風，可到了深夜依舊悶熱難以入睡。突然想起大夏天午後，躺在草蓆上手執扇子，等待風扇搖頭搖到面前的場景，沒有空調的日子，遙遠得像史前。

睡不著的血月

拐回一號公路，很快就來到北領地的州境。四月末穿越納拉伯平原，從最南端進入西澳大利亞，到如今在最北邊離開它，已經整整過去了八個月。

路變得寬敞一些，限速升到130km/h，車牌都變成紅白的OUTBACK AUSTRALIA。為了陪一隻狗子過聖誕節，馬不停蹄地趕完最後的八百公里路。

北領地贈送的第一朵祥雲

西澳，後會有期