用一個夏天想念另一個夏天的， 落日沙灘，露天影院，紅色礁石，恐龍腳印。

離開鐵紅色的皮爾巴拉，橫跨八十英里灘，繞過羅巴克灣，我們終於在金伯利第一大鎮——布魯姆，找到了一點綠色。

Sandfire Roadhouse

抵達鎮中心的首要事，就是到唐人街吃一碗pho。唐人街位於大鎮的最東側，靠近一片淹沒海灣的紅樹林，俯瞰是一隻兇猛的龍的形狀（或者一棵健壯的花椰菜），是布魯姆一切的起點。

Yawuru原住民一直都是這片土地的主人，他們收集海參，龜殼，和珍珠蚌，很早之前就開始與遠道而來的望加錫人交易。十九世紀末，歐洲人在羅巴克/雄獐灣的北端，選擇這塊三面環海的犄角建鎮，將珍珠產業從Cossack搬到了布魯姆，逼迫土著成為苦力。

海參

由於潛水裝備的引入，他們被更有技術的亞洲移民取代，其中大多是日本人。到了一戰前，羅巴克灣內能有四百艘船，近4000人同時工作，供應了全球七成的珍珠蚌，是名副其實的珍珠中心。

這些珍珠透過Streeters jetty送到岸上，船員在此休憩，商販到這謀利，一個魚龍混雜的唐人街也就誕生了（早期稱為日本城更恰當）。時至今日，這裡依舊滿是售賣珍珠的商店，出於某些顯而易見的理由，我就沒進去逛了。

紅樹林中的唐人街

布魯姆舊稱布冧（粵語發音）

Streeters jetty建於1897年，是一條長69米的棧橋，加固後對遊客開放，一瞬間就能從鬧市穿越到紅樹林深處，想象當年的勞工如何克服北部誇張的潮汐。

一個月黑風高的夜裡，我們跟著當地一位馬來華人來學手藝，他用幾根變味的雞腿，很快網起一桶青蟹。如果你對鉗比臉大的螃蟹有非分之想，不妨試試這裡（小聲）。

大哥還插到一隻犁頭鰩，有點心疼

不遠的卡那封街上，來自日本的多崎家族開了一家亞洲商店，出於對能劇的喜愛還設定了小劇院。被珍珠大亨買下後，變身為Sun Pictures並於1916年正式營業，是世界上歷史最悠久的露天影院（營業中）。

當年的布魯姆種族衝突頻發，影院裡，優越的歐洲人位於正中，自己的孩子則在前排打鬧，有能力擠入上層的日本和中國人有權同坐，但馬來等膚色更深的人，只能使用一旁的板凳，和另外的出入口。

星空下，熒幕前，癱在躺椅，微風和母蚊子同時拂過你的肌膚，是我最推薦的布魯姆體驗，除了當時看的是【The Good Liar】，一部徹頭徹尾的爛片。據說在堤圍建起前，每晚潮水都會湧入影院，觀眾甚至能邊看電影邊釣魚，日常想回到過去。

鯊魚的攻擊，減壓症，時不時的熱帶氣旋，使得采集珍珠成為死亡率極高的工作。超過九百位日本移民，安葬在異鄉；布魯姆的華人社群，同樣也有自己的墓園。

日本墓園

沿著Dampier Creek往外走，紅樹林漸稀疏，Town Beach是觀賞月梯的最佳位置，也是散步野餐的好地方。某些特定的日子，潮水會退後好幾公里，露出一些飛機殘骸。

1942年，水上飛機還是重要的交通工具，載著荷屬東印度的難民逃到布魯姆來。日本軍機突然出現時，還有16架滿載的飛機停泊在海灣內，成為飛彈的活靶子，最終至少有88人在火海中喪生。

clubmarine.com.au

布魯姆是二戰中受損第二大的澳洲城市（僅次於達爾文），關於它的歷史，採珍珠用的太空服和飛機殘骸，推薦到Town Beach附近的歷史博物館看看（Broome Historical Museum）。

Streeters jetty的珍珠船

值得一提的是，當時的海灣中同樣有無數珍珠船被摧毀，布魯姆也就沒再出現“千帆競速”的盛景了。如果你還是無法放下對珍珠的執念，可以拜訪仍在經營中的珍珠農場，Willie Creek Pearl Farm。

https://www.williecreekpearls.com.au/

前面提到了北部有著誇張的潮汐，在布魯姆這落差十米屬家常便飯，這使得挖掘深水港很不明智。建鎮早期，貨船都要趁著潮高才能靠岸卸貨，潮水退去後便用平船底立在泥中，等下一個潮高再離開。1964年，最南端近一公里長的棧橋開始建設，連線到三百多米長的離岸碼頭，成為黑德蘭和達爾文之間重要的港口。

如今市民也得以享用一側的觀光棧道，水深的變化為釣魚創造了條件，就是不小心中了魚，拖上來還真不容易。

Gantheaume Point是布魯姆伸入海中的另一個犄角，碧綠的海水和白淨的沙灘在此撞成了橘紅色的大塊砂岩。這些砂岩形成於白堊紀早期，經過長時間的沖刷，崩塌成散亂分層的海洋廢墟。

幸運的是，潮水退去後，一些同時代的恐龍腳印會顯露出來，也留下了幾處天然小泳池。去之前最好先了解潮汐，泡小池子則要小心扎人的海螺仔。

看出了米拉之家天台的感覺

遵循了到海角必下暴雨定律

如果把布魯姆看作一個菱形，左頂點是甘森角，右頂點是唐人街，下頂點是碼頭，那上面便是大名鼎鼎的凱布林海灘。布魯姆距離西澳首府最短也有2000公里的路程，平日有一萬多的居民，到了旅遊旺季立馬翻三番，全靠它。

甘森角的一隻望向cable beach的岩石駱駝

印度洋帶著亞洲來的風，堆積出這片近乎水平的寬大沙灘，繞過甘森角的怪石嶙峋，往北綿延二十多公里。1889年，一條電報電纜從爪哇島跨海於此登陸，從此澳洲才真正地與世界聯通，因此被命名為Cable Beach。

來到布魯姆的時候，恰巧找到合適的房間短租，同住的人都熱心工作幹勁十足。而我，天氣太熱就睡到下午出門，到向西的凱布林海灘看一場黃昏匯演。

這裡的風浪比灣內要強許多，遊起來歡喜過癮，就是要注意是否立有警告牌，雨季可能會有伊魯康吉水母（Stingers ）出沒，它是世界上體型最小，毒性最強的水母之一。

沙灘上走著遊客最愛的駱駝隊，背景是愛用紗幔裝飾的度假村，散起步來有價格不菲的海島味。布魯姆四周的紅樹林生活著約五萬只狐蝠，暮色降臨時四處滑翔，路燈透過它們的翅膀發出黃光。就這樣散步到夜裡，回去吸一碗泡麵。

房東家門口的雞蛋花

泡麵搭檔

又一場黃昏匯演裡，潮水退到很低的位置，我們照著Wikicamp上標的點，尋找恐龍腳印。在這附近露出很多黑色石頭，允許四驅車通行，再往北則是天體區域。

仔細閱讀網友描述，比對石頭細節，來回橫移都沒有什麼發現，還好意思提什麼“地圖小王子”。當所有眼球都對準下沉的鹹蛋黃時，我不服輸地用腳摳泥，沒想到還真摳出了一前一後兩隻腳印。

它們屬於一億多年前，某隻肉食獸腳類恐龍，直到16年才被一位撿貝殼的人發現。身後的餐廳傳來愉悅的聲音，我一腳踩在腳印坑裡，看見一個遠古的太陽落下。