如果說有什麼東西改變了歐洲的話，除了工業革命，就要數文藝復興了，這項最早於義大利各城邦開始興起的思潮運動，不僅是一場科學與藝術的革命，同時也被認為是中古時代和近代的分界點，揭開了歐洲近代史的序幕。在這個巨集大的運動中，有著翡冷翠之稱的佛羅倫薩，自然是扮演者不可或缺的角色，被譽為“文藝復興的搖籃”，但是在它的不遠之處還有另外一座城市，同樣是處於文藝復興的黃金時期，在政治、經濟、文化等方方面面都與佛羅倫薩展開競爭，為了爭奪托斯卡納地區的地位，甚至不惜多次兵戎相見，這便是有著“中世紀的化身”之稱的錫耶納。

錫耶納與佛羅倫薩相距並不遠，也就50多公里，現在乘坐火車一個來小時便可以到達，很難相信就這麼近的兩個地方之間，卻是常年的競爭關係。不過，中世紀的錫耶納內部本身就不穩定，這座始建於公元前29年的城市，政權在“皇帝”、“教皇”和“政府”之間更替，但是也因此給錫耶納留下了燦爛的文化。

走進錫耶納，你會發現整個城市的建築物不僅稠密，而且在建築風格上具備了高度統一性，雖然摻雜了羅馬風格和文藝復興風格，不過整體基調上還是哥特風，基本都是紅色的房子，遠遠望去和周圍灰色的丘陵相融合而連成一片，顯得協調而美麗，這也是錫耶納人奮力保持的結果。

擁有上千年曆史的錫耶納，是一所古老的中世紀城市，而錫耶納人則是一直固守著一個哥特式夢想，它不僅真正影響了中世紀的藝術、建築或是城市規劃，更是影響到了整個歐洲。因此，哪怕是在市區裡漫無目的地散步，抬頭看看奇觀而富有歷史痕跡的建築，也是一種享受，不過我還是很好奇這種尖角的建築怎麼擺傢俱。

作為文藝復興精品的錫耶納，自然受到宗教影響很深，從12世紀以來，錫耶納就劃分為了17個堂區，每個堂區不僅有自己的傳統習俗，還有著自己的象徵色和象徵動物（如狼、鷹、貓頭鷹、海豚等等），最關鍵的是每個堂區都有自己的教堂，因此，在這裡教堂非常之多，基本走幾步就能看到。

每個教堂各不相同，也不太可能有時間挨個走訪，如果只選一個的話，那麼錫耶納大教堂肯定是首選。教堂就位於古城最高處，遠遠望去外面鑲嵌著黑白相間的大理石的華美建築就是。不過走進之後可以發現一件有趣的事情，就是這座建築並不是單一風格的，上半部分屬於哥特風，而下半部的三個始建於13世紀末的大門卻屬於羅馬風，兩者相交完全不顯得突兀，到像是一件美麗的工藝品。

整個教堂十分巨集偉，是義大利最精美的教堂之一，不亞於聖彼得大教堂，要不是1348年的黑死病襲擊了這裡，使得錫耶納人口銳減一半，資金供給不足，建設配套設施和廣場的計劃隨之破產的話，這裡甚至有可能成為最大的教堂。教堂內部的裝飾更是引人入勝，想要仔細看的話沒有一個來小時是不夠用的。

市政，現代生活的浮光

如果說教堂是中古世紀的縮影的話，那麼整個錫耶納的市政建築就是現代生活的浮光。而整個市政建築，最出名的便是田園廣場與市政廳了。也許是看了諸多過於華美的建築的原因，到達田園廣場的時候並不覺得驚豔，廣場不寬，只覺得是一個封閉的斜坡，不過處於整個錫耶納的中心位置，基本從哪裡走都能來到這裡，市政廳也在這裡。

順著螺旋的樓梯可以到達塔樓頂部，這座塔樓名叫曼吉亞塔樓。這裡也有一個有趣的小故事，在佛羅倫薩的市政廳也有一個塔樓，由於兩個城市一直在競爭，錫耶納在修建曼吉亞塔樓的時候，刻意將其高度超過佛羅倫薩市政廳塔樓兩米，以示壓倒佛羅倫薩人，在塔頂刻意俯瞰田園廣場，不過真正好看的反而是這個螺旋狀的樓梯。

每年的7月2日和8月16日是錫耶納最熱鬧的日子，著名的Palio賽馬節一年舉行兩次，就是在這一天，每個堂區都有自己的“騎士”，加之賽馬節沒有嚴格死板的規則，因此騎士們可謂八仙過海各顯神通，在這期間段來旅遊千萬不要錯過了。

除了市政廳，錫耶納大學也是一個好去處，好久沒有看到如此袖珍的大學了，沒有校園也沒有大門，感覺就是孤零零的一棟教學樓。學校沒有門禁，可以自由出入，周圍學生看到教學樓裡多了挎著相機的遊客，也沒有任何反應，自己該做什麼仍舊做什麼。教學樓本身也像是一件藝術品，每一層都不一樣，放展品的一層和掛畫的一層都值得去，可以拍到不少好照片。

最後，在錫耶納還有一件必做的事情，就是品嚐一下提拉米蘇。提拉米蘇是義大利語，意思是“馬上帶我走”，吃了就跟著走了，足見其評價是十分高的。雖然是甜品，不過味道可不是一味的甜，因為加入了咖啡和可可粉，所以香滑甜柔的感覺都有。而這帶有咖啡味的甜品正是起源於錫耶納，吃了那麼多提拉米蘇，怎麼能錯過發源地的呢？

當然，義大利是一個喜愛足球的國家，錫耶納也有自己的足球隊，雖然在義大利諸多足球隊中排名並不高，但是一旦遇上了老對頭佛羅倫薩隊，那麼還是一件激動人心的事情，有機會的話一定不要錯過。