這一期是埃及。

四大文明古國，痛飲恆河水的印度已經去過了，伊拉克咱是不敢去，剩下的也只有埃及了。

出發前沒太注意，我隨便選擇了土耳其航空公司。

上了飛機以後，很快觸景生情，想起了一個搞笑小子。

我在俄羅斯認識的第一個外籍同學，就是土耳其小夥。

這小子雖是穆斯林，比我還世俗化，喝酒、抽菸、泡妞、看黃片。

我到現在還記得，這小子每天熬夜到0點以後，因為電視臺會有免費的黃片預告片播放。

其實，電視臺裡的節目，能看到什麼東西？該打碼的都打碼了，該剪的都剪掉了。

即便如此，這小子還樂此不彼。

搞得我經常在凌晨被電視裡面那種聲音吵醒，奶奶個熊啊。

呵呵，扯遠了。

他的個子不算高大，比我還矮一截（我1米80）。

在俄羅斯，我算中等偏矮身材，他就屬於矮小了。

這架土耳其飛機上的空哥、空姐，都相當高大。

這也不奇怪，空乘都有身高的要求，高大一點也是正常。

有意思的是，飛機餐的刀叉竟然是金屬的。

土耳其人真猛啊，不怕人用這個劫機？

對比起來，土耳其人真是壯士。

其實，土耳其真的還不怕。

土耳其是伊斯蘭世界最世俗化的國家，然而這幾年同極端的穆斯林兄弟會關係密切。

而中東的大部分恐怖襲擊，同穆斯林兄弟會有千絲萬縷的關係。

土耳其既然同兄弟會是好哥們，後者也就不會攻擊土雞了。

航班經常飛上海這條線，航班的娛樂系統也有中文，只是錯字百出。

算了，不要苛求，差不多就行了。

這裡稍微提一提，土耳其人的問題。

他們相貌，同我們新疆的維族人有著非常明顯的區別。

其實，所謂突厥人是一個文化的概念，泛指突厥語系而已。

土耳其人的黃種人血統並不多，歷史上經過很多混血，有著大量白人血統，相當複雜。

一些土耳其人乾脆都是金髮或者棕發，五官同歐洲白人也很接近。

他們鼓吹的泛突厥主義，就是妄尊自大的意淫而已。

說同樣的語言，就能認定為同一個民族。

那全世界說葡萄牙語、西班牙語、英語、法語的人，都可以建立同一個國家了。

其實，泛突厥主義是凱末爾時期搞的東西。

凱末爾搞世俗化疏遠了伊斯蘭主義，作為替代就搞出了所謂的泛突厥主義。

這玩意對中國有著非常惡劣的影響，具體不細說，又是高壓線。

很美吧，伊斯坦布林是很繁華的城市，也是著名的旅遊城市。

作為一個沒有石油的國家，土耳其已經算髮展的不錯了。

不過，這個國家的發展前景並不樂觀。

埃爾杜安的所作所為，開始有明顯的倒退以及霸權化。

顯然，土耳其是在玩火。

作為一個發展中國家，土耳其並沒有太多的實力。

本來，軍方是土耳其世俗化的保護神。

一旦發現政府試圖倒退偏離世俗化，軍方就可以將它推翻。

現在埃爾杜安制服了軍隊，土耳其也就危險了。

一旦極端勢力逐步復興，土耳其就完蛋了。

這就是伊斯坦布林的新機場了，2019年剛剛開始使用。

伊斯坦布林新機場總投資高達116億美元，佔地面積超過760萬平方米，年均客流量預計可達2億人次。

據說這個新機場是世界最大機場，比德國法蘭克福、法國戴高樂機場、英國希斯羅機場還要大。

機場有專門的穆斯林祈禱室，還有婦女更衣室。

祈禱室大家都知道了，婦女更衣室幹什麼用？

土耳其這個國家比較開放，婦女在國外和大城市是沒什麼限制的，連頭巾也不需要戴。

但如果去小地方或者鄉下，還是要戴頭巾和注意著裝的。

出了機場後，女人當然不方便換裝，所以乾脆在機場裡換好再出去。

終於到了埃及開羅了，這一路也挺累的。

開羅機場也是大機場，我到達已經是夜裡了，機場沒什麼人。

當時很累了，趕快去海關，等著過關。

海關的官員態度倒是不錯，看到是中國人，還說了幾句中文“你好”“再見”。

中國和埃及關係一直比較友好，歷史上也沒有什麼衝突。

中東戰爭期間，中國也站在埃及這邊，賣給該國不少武器。

累死我了，趕快拿了行李去睡覺吧。

對了，還沒吃晚飯呢。

車子到了酒店，隨便吃了點東西。

這是自助餐，裡面亂七八糟也不知道什麼東西。

大家注意，埃及的米是長米，而不是我們的短米。

這種米的粘性不佳，不適合像中國大米一樣加水慢慢煮。

如果這麼做，米飯就很容易粉碎，用筷子根本吃不了。

埃及的米則很適合像印度大米一樣，做成抓飯，直接用手抓著吃。

今天的埃及人也比較講究衛生，不用手抓，而是用勺子吃。

吃完飯後，隨便在飯店門口走了一下。

我還以為出了什麼事，問了一下本地導遊，埃及小夥。

埃及小夥告訴我：現在埃及的的經濟很差，旅遊收入是非常重要的。恐怖分子為了打擊埃及，經常搞恐怖襲擊，試圖嚇走遊客。所以，埃及政府在所有外國遊客大量居住的酒店，都安排武裝軍警站崗。

我說：那也不用帶自動步槍吧！

埃及小夥回答：恐怖分子很多都是外國人，什麼槍都有，有的還有火箭筒呢。埃及軍人不佩戴自動步槍，根本打不過的。

你說的話多，我就信你了。

回到酒店房間，上廁所的時候吃了一驚。

我靠，賓士什麼時候也造馬桶了？

埃及是個第三世界國家，經濟不發達，很多商品都是從中國義烏進口的。

義烏的商品很多都是山寨，賓士馬桶也就不稀奇了。

習慣就好。

大家看到了吧，在酒店大門口停著警車。

埃及小夥說，白天一般是旅遊警察負責執勤。

在大城市的白天，恐怖襲擊的可能性比較低。

當時我深信不疑，後來才知道這是胡說八道，大家往後看就知道了。

話說，這個警察大叔挺粗壯的。

此行主要目的就是看金字塔。

我們住的酒店，距離金字塔也就半公里。

在酒店的窗戶裡，就能看到金字塔。

這就是開羅郊區吉薩的3座金字塔。

左邊那個就是胡夫金字塔，也叫作吉薩大金字塔，是全埃及110座金字塔中最大的。

傍邊兩個分別是：海夫拉金字塔和門卡烏拉金字塔。

它們分別建造於公元前2600年至2500年，是古埃及文明的代名詞，也是世界七大奇蹟之一。

金字塔真的很大，身臨其境就會有很震撼的感覺。

胡夫金字塔有146米高，相當於40層樓房的高度。

在在公元519年中國北魏永寧寺塔（塔高147米）建成之前，胡夫金字塔是最高的人類建築物。

理論性的東西不想多說，金字塔是古埃及人留給現代埃及人的饋贈。

今天的埃及人，同金字塔並沒有什麼關係，基本都是阿拉伯人。

而建造金字塔的古埃及人，早就不復存在了。

早在托勒密王朝時代，埃及已經開始希臘化，隨後又是羅馬化，最後阿拉伯化。

經歷了這麼多異族的統治和溶血，古埃及人早就灰飛煙滅了。

古埃及人造的金字塔，為今天的阿拉伯人創造了巨大的旅遊收入。

胡夫金字塔的塔頂約10米，因長達4000多年的腐蝕，都坍塌了。

埃及政府花費了很大的精力，將金字塔修復。

對此，西方學者並不贊成，認為修復金字塔是個昏招，破壞了胡夫金字塔的歷史價值。

胡夫金字塔神奇的地方，在於胡夫法老的木乃伊失蹤，沒有人找到過。

如果說是盜墓賊所為，木乃伊本身並不值錢，完全可以取走所有珍寶丟下木乃伊。

所以，至今源於胡夫金字塔有很多傳說，一種說法這是外星人登陸地球的燈塔。

這是門卡烏拉金字塔，它的塔頂是原來建造的石灰岩，沒有修補過。

站在金字塔下，感覺還是很不錯的。

對比上面的人，看大家可以看到石頭是很巨大的。

而胡夫金字塔總共需要230萬塊這樣的巨石，石頭每塊重約2.5噸。

如果用火車來裝，這些石頭能裝60多萬個車皮。

即便放在今天，修建一座金字塔也是非常巨大的工程。

普通國家要傾全國之力，才能勉強完成。

胡夫金字塔的修建持續了至少20年，工地上始終保持著2萬名工人（埃及只有幾百萬人口）。

不過，這些工人不是奴隸，也不需要在監工的皮鞭下工作。

他們都是拿工資的工人，自願來這裡做工。

埃及農民同中國一樣，有農忙和農閒時期。

農閒時期，也就是尼羅河氾濫季節，埃及會有大量的閒置勞動力。

同時，由於尼羅河沿岸的土地非常肥沃，家庭不需要那麼多勞動力，就可以實現一年的溫飽。

一些男人可以出來當兵或者做工。

所以，埃及法老是不缺少工人的。

金字塔的選址很重要，胡夫金字塔就在古尼羅河邊。

這主要是出於運輸方面的考慮。

金字塔附近就有采石場，但石頭不可能滿足高達500萬噸石材的需要。

另外，金字塔還需要一些最大的重達50噸的巨石（最重達到160噸）。

金字塔的選址，是在採石場不到1公里的地方。

這裡的石頭開採好以後，立即運到金字塔工地進行搭建。

同時，金字塔也通過尼羅河，源源不斷的將大型石塊運到工地，最遠的甚至在幾百公里外的阿斯旺地區。

當時的技術條件，地面運輸2.5噸的巨石難度非常大，相反水運則比較容易，不是什麼問題。

今天的尼羅河早已改道，這裡成為一片平原，看不出當年的景象了。

距離胡夫金字塔不遠，就是著名的獅身人面像。

獅身人面像叫做斯芬克斯，是古埃及神話的怪物。

它長著翅膀，身體是獅子，一般是雄性。是“仁慈”和“高貴”的象徵。

獅身人面像，是胡夫的兒子海夫拉建造。

據說當時採石場發現了一塊巨石，無法移動。

海夫拉法老覺得留著這塊巨石太浪費了，乾脆就讓工匠雕刻成獅身人面像。

而獅身人面像的臉，就是海夫拉法老的樣子。

古埃及時代結束以後，獅身人面像就被人忘記，被沙漠吞噬，只剩下一個腦袋還留在地面。

看看，很多洋人圍著拍照。

獅身人面像也是很大的，身長約73米，高21米，臉寬5米。

它的頭上，可以站好幾個人。

大家注意，這裡的Sunny非常炙熱，完全是沙漠天氣，中國人很難忍受。

這裡的白人女性全部穿短褲或者短裙，搞笑的是中國女人都穿長褲或者長裙。

大家猜猜為什麼？

怕晒黑唄！

眾所周知，獅身人面像是沒有鼻子的。

最初的說法是，拿破崙入侵埃及的時候，覺得獅身人面像在嘲笑他，下令炮兵開火。

結果，獅身人面像的面部被炮彈炸燬，成了今天的樣子。

然而，這並不是事實，因為早在幾百年前，就有歷史記載獅身人面像沒有了鼻子。

一種說法是，馬穆魯克騎兵訓練火槍射擊時，會選擇獅身人面像作為目標。

由於常年的射擊，導致它的面部逐步損壞，埃及的風沙又加重了破壞，最終形成這個樣子。

然而，更多的人認為，早在15世紀獅身人面像的面部就被搗毀了。

當時阿拉伯人已經控制了這裡，然而當地埃及土著仍然將獅身人面像當做太陽神來崇拜。

一些蘇菲派教士認為這是邪神，將他的面部砸毀。

現在歷史學家，多支援最後那種觀點。

這次在金字塔，我雖然很謹慎，還是被人騙了一下。

我圍繞著金字塔拍照的時候，有群阿拉伯人看我是一個人，拉著我騎駱駝拍照。

我不傻，堅決不騎。

有兩個傢伙就拉著我，說是不騎駱駝沒問題，同他們合影留個紀念照，每人給10美元就行。

我看他們態度比較熱情，20美元也不算誇張，就同意拍了。

沒想到我剛遞過去相機，他們把駱駝也牽過來，迅速拍了一堆照片。

隨後，他們向我索要50美元，說是同人合影是20美元，駱駝還要收30美元。

我爭論了幾句，他們裝作聽不懂。這夥七八個人倒也沒凶相畢露，只是笑嘻嘻的圍著我，不給錢不讓走。

這種情況下，我沒必要為了這點錢自找麻煩，最終認慫給了錢走人。

擺脫他們以後，我就準備去旅遊部門投訴。

可惜，同行還有其他幾個人，還要急著趕去亞歷山大市。咱不能因為自己的小事，去耽誤別人的時間。

最終，這事就以我吃啞巴虧而結束。

這事不大，也體現了埃及社會管理的混亂。

在如此著名景點，就在金字塔腳下，就有這種公然騙人的現象。

可見，埃及這種國家的問題還很多。