很多人說起土耳其，一定會想到那一首歌。

我想要帶你去浪漫的土耳其

然後一起去東京和巴黎

也會想起那漫天飄著的熱氣球。

而我在土耳其遇到的瞬間，都遍佈了溫柔，或許土耳其，真的不止是浪漫的熱氣球，還有許許多多讓人心動的溫柔瞬間。

在土耳其，我見過博斯普魯士海峽那漫天海鷗飛翔的晨光；

也見過棉花堡雷雨交加的日落夕陽撒遍人間。

我見過伊斯坦布林的街巷雅雀肆意的腐朽衰老；

也見過古爾哈尼公園活潑明媚的雉童奔跑。

我見過裹著黑色頭紗也難掩嬌豔的穆斯林花樣女子；

也走過這個曾經輝煌卻沒落的帝國花園。

數千座宣禮塔，在蜿蜒的山路民房和林立的驪房大樓中拔地而起，鳴笛的遊輪穿過加拉太塔俯瞰的千年港灣卻往著西方世界遠航而去。

衰老、雜蕪、憂愁滿面的伊斯坦布林就這樣在西方文化和保守中蹣跚前行，步履不停，野心勃勃又曖昧不明。

我穿行在棲息於此的人群中，拍下他們在滾滾浪潮中的孤獨寂寥和端然不昧，有種時代穿越的錯覺感。

一、從君士坦丁堡到伊斯坦布林

1、在眉間畫一個哀悼的十字—聖索菲亞教堂

命運將土耳其放在兩大洲的交叉點。

作為一架大陸橋、一個交會點、一座戰場， 土耳其見證了遠古以來，神祕主義者、商人、遊牧者和征戰者，在歐洲和亞洲之間的來來往往。

許多人在這裡留下印記，因此， 土耳其國境內散落著拜占庭人的城堡、希臘和羅馬人的遺蹟、塞爾柱人的商隊驛站和奧斯曼人的宮殿， 土耳其的燦爛歷史中寫滿了非凡又迷人的事件、文化和名人。

聖索菲亞大教堂就這樣在伊斯坦布林的統治者，你來我往中，一再改寫命運。

跨越千年，聖索菲亞以創造性的建築形式、豐富的歷史內涵、宗教價值和非凡之美，超越了伊斯坦布林其他遺址，也見證了東羅馬 、奧斯曼如日中天的輝煌和黯然落幕的結局。

從旅館出來沿著車軌很容易找到聖索菲亞大教堂和藍色清真寺，它們高高的宣禮塔聳立在廣場之上，指引遊人前來朝拜。

靈魂要侍奉真主和先知，口腹也要麵包充飢，廣場上依然有隨處可見的芝麻圈小車，流浪狗和鴉雀也在千年聖殿外四處覓食。

進入建築的主空間，巨大的中殿和金色的馬賽克，令人壓抑、沉悶又深感自身的卑微渺小。

高聳的圓形拱頂，離地56米，它原本被覆蓋上了金色的馬賽克，但在後期的修復過程中，被裝飾上了書法文字。

巨集大空間包裹著黑暗，光束從穹頂之上的窗子打進來，充滿宗教意味的光明拯救。

遍佈半圓形後殿的基督教壁畫《聖母和聖嬰》,以及奧斯曼時期的蘇丹包廂和指示麥加方向的朝聖壁龕在聖索菲亞里共存一室，基督教和伊斯蘭教就這樣在歷史的跌宕中握手言和或者說各自分崩離析，這種絕無僅有的混合大概就是歷經千年的聖索菲亞最迷人之處。

2、勝利留下它消失的腳印——藍色清真寺

在廣場的另一側，藍色清真寺以逾矩的六根宣禮塔與聖索菲亞爭輝鬥彩，它的建造完全是統治者彰顯自己財富和野心的產物。

1609年，年輕的帝國即位者下令在原來的阿伊舍蘇丹王宮上修建一座能與聖索菲亞媲美的清真寺，以證明自己是一位虔誠的伊斯蘭教信徒。

這座清真寺由錫南的得意門生賽德夫哈爾.穆罕默德.阿加設計建造，它別緻的曲線造型充滿極致誘惑，僅是外表上強烈的視覺衝擊，就足夠震撼參觀過聖索菲亞的遊人。

而巨集大的庭院規模和內部設計，以及精緻的伊茲尼克瓷磚裝飾，和多達260扇的彩色窗戶，令藍色清真寺一躍成為奧斯曼帝國時期伊斯坦布林最為完美的建築。

3、黃金時代——造一座蘇曼萊尼耶清真寺

從旅館出來，穿過火車站，在博斯普魯斯海峽邊可以看到希南的設計之一——彰顯了奧斯曼帝國時期最優秀的建築和瓷磚工藝的魯斯坦帕夏清真寺。

遺憾的是整個貼滿瓷磚的建築外牆在維修中，僅有禱告室正常使用。

意外的是寺院的當值人員和我們聊起中國新疆的穆斯林，還自豪滿滿的指著山頂的蘇曼萊尼耶清真寺的宣禮塔，宣稱那是世界第一高的宣禮塔，不借助任何擴音設施，音效就可響徹博斯普魯斯兩岸的歐亞大陸。

穿過幾條街巷，沿著山頂的宣禮塔循路而去，高聳山頂的宣禮塔是希南設計中最巨集偉最美麗而且參觀人數最多的蘇曼萊尼耶清真寺。它坐落在 伊斯坦布林 的七座山丘之一的山頂上，俯瞰金角灣，是整座城市的地標性建築。然而這裡出人意外的沒有被旅遊團佔領，在上午十點多，寺院內外卻都清淨得配得上它宗教聖地應有的莊重肅穆。原來寺院建築群中的花園庭院裡的施粥所現在已經變成了適合飲茶的亭廊。

進入到清真寺內部，其穹頂巨集大得令人驚歎，但主體牆面的配色又穩重、質樸得讓人心生愉悅。高聳的圓形穹頂，華美的彩色玻璃，一盞足以覆蓋地面的環形吊燈自天而下，輝映著巨大的柿子色地毯。毫無疑問，跪坐在這裡禱告的信徒篤信自己的靈魂是接近真主的。

4、通往歷史的幽門——法納爾—巴拉特街區

順著街巷往上，從巷子裡往對面的海峽眺望，是一幅有趣的圖畫：狹窄的巷道在斜射的陰影裡陰暗雜亂，遠處的蔚藍海峽則平靜明豔，再遠處的海峽對岸櫛比鱗次的樓宇一派熱鬧繁盛，伊斯坦布林的明媚和憂傷，都在此鋪陳訴說。

繼續沿著迷陣一樣四通八達的街巷費力地爬上半山腰，醒目精美的紅磚建築希臘東正教學院就佇立在狹窄的街巷和陡峭的斜坡之上。

它是伊斯坦布林最古老的學府，始建於1881年，早在土耳其人征服伊斯坦布林之前，就已經存在了，至今仍在授學，趕上假期，一把鐵鎖拒絕了我們不約而至的到訪。

登上山頂，繞到學院的背後，可以進入一戶有葡萄架的民居，它的樓臺是欣賞 希臘 學院美麗塔型圓頂的絕佳位置。

5、小森林——古爾哈尼公園

臨近託普卡帕宮的古爾哈尼公園，是州政府辦公地所在，我們的旅館就在公園的其中一個出口，每天清晨，或者回旅館午休的間隙，我都拎著相機在公園遊蕩。

前兩天還在齋月，公園樹木蔥鬱，月季怒放，清淨幽深，到齋月結束後的假期，樹林草坪上則熙熙攘攘的擠滿了 土耳其 人，情侶、兒童還有父母祖孫，拖家帶口前來遊玩。

落光之處，像極了光精靈偷下凡間。

6、失樂園——獨立大街

塔克西姆廣場附近的獨立大街我在白天和晚上各來了一次，而有些風景必須要晚上才能得其要領。

加拉太塔周邊永遠擠滿遊客，無論從哪一個角度看，這座伊斯坦布林的最高堡壘都如同它最開始被建造時的 燈塔 作用一樣，指引人們向它周圍聚攏。

想要預約塔頂的日落晚餐俯瞰對岸藍色清真寺和聖索菲亞大教堂的落日餘暉，是不太可能了，但走過一兩條街巷避開擁擠的人潮，逛一逛別具特色的小店也可以消磨傍晚時光。

7、如果愛——純真博物館

大概聶魯達的《二十首情詩和一首絕望的歌》詩集就是這個浪漫悲傷故事的梗概。