塔莎古道，塔縣和莎車之間的一條道路。古代絲綢之路的一部分，一千多年前，玄奘東歸就從這裡走過。

高原冰雪融化匯成河流，在地球重力的吸引下，沿著喀喇崑崙和西崑崙之間的地質脆弱處向低處流動，千萬年沖刷出一條條深深的河谷，河谷成為高原民族與外界溝通的交通要道。塔莎古道先後在塔什庫爾幹河谷和葉爾羌河谷間蜿蜒，最終到達下游的綠洲城市莎車。

離開塔縣，沿著開闊的塔什庫爾幹河前行，很快到達河流中下游處的下阪地水庫。

庫區湖水碧綠，但是兩側山體卻是格外的荒涼，山坡上一道道風化破碎的乾溝裡，保留著山洪流過痕跡，卻得不到水分的滋養。

過了水庫，河流下切嚴重，河谷隨之變深。在河谷開闊處，河流兩旁坐落著一片片的綠洲式的村落。

村間地頭長著許多粗壯繁茂的杏樹，每逢杏花開放，這些村落就成了名副其實的杏花村。八月，杏兒掛滿枝頭，熟透的果實灑落一地。在一棵古杏下休息片刻，肆意享受香甜的果實。

這裡生活著中國唯一的白色人種塔吉克族，現在依然住在石頭壘造的低矮房屋裡，和他們祖先千年前建造的石頭城如出一轍。

下午行至塔爾鄉，高山處的冰雪在午後的Sunny下加速融化，路上一處小溪陡然暴漲，水深過膝。我脫掉鞋子挽起褲腿，將車子和行李分三次轉到對面。收拾行李時，一個小孩過來幫我扶車，還邀請我去他家做客。於是，我跟著去了他家，並在屋旁的麥場紮起帳篷。

小孩一家五口，除父母外還有兩個姐姐。屋裡傢俱簡陋，沒有太多的擺設。

這裡的扶貧政策很特殊，每個家庭都被一個漢族公務員認作親戚。看到我這個漢人，小孩父親用不熟的漢語向我介紹他家的漢族親戚。

姐姐則拿來她的手機，讓我觀看她在節日裡跳舞的視訊，主要是她們的傳統的舞蹈。少數民族大多能歌善舞，民族是文化的載體，每個民族都有自己獨特的文化，其中音樂和舞蹈就是文化傳承的主要形式。

我給她們拍照時，姐妹倆戴上了她們民族最具特色的圓頂繡花棉帽。現在在大多數地方，傳統文化似乎僅存在於舞臺之上，甚至成為被保護的遺產，不再是生活的藝術。

或許受到一些影視劇的影響，姐姐問我一些女孩抽菸的問題。外面的世界對他們來說依然是陌生的，甚至有些不實際的幻想和誤解。現在塔吉克族與其說漢化，不如說是現代化，這是當今世界的共性特徵。傳統與現代，就像自由和平等一樣不可協調，關鍵看你更看重什麼。畢竟追求現代生活是每個人的權利，也是大多數年輕人所向往的，傳統終將消失。

塔吉克族主要從事畜牧業，兼營農業，他們在山谷裡安家落戶，播種一些耐寒作物，夏天趕著畜群到高山草原放牧，過著半遊牧半定居的生活。本來打算今天跟著他們一起去高山牧場遊玩，但是交通不便，早上只好出發趕路。

離開塔爾鄉很快就到了喀什庫爾幹河與葉爾羌河交匯處，從那裡往右就是通往大同鄉的道路，每年杏花開放都會吸引大批遊客前來觀賞。

沿著葉爾羌河谷往下，峽谷收窄，道路就鑿在崖壁之上，葉爾羌河水波濤洶湧，裹挾著泥沙奔騰而下。巨大的落差蘊藏著可觀的水能資源，在葉爾羌河的下游正在修建一處巨大水壩，也就是號稱“新疆的三峽”的阿爾塔什水利樞紐大壩，去年年底已經下閘蓄水。

沿途遇到的幾個村莊，正在實施移民計劃。看到的大多是老年，他們最是不捨。村莊雖然偏僻荒涼，但是畢竟承載了老人一生的軌跡，現在村莊沉入水底，人生只剩虛幻的記憶，再無蹤跡可尋。

現在大多的河流都受到人類施加的影響，很少有完全自然狀態下的河流。大壩的修建，可以蓄水發電，減少下游的洪澇災害。但是，對於河流本身生態以及下游綠洲生態的影響難以估量。

在大壩旁新修了一個隧道,過了隧道，就是阿爾塔什新建的移民點。過了移民點，我在路邊一處牧棚下紮營。一位正在帶孩子的維族大姐看到後，拿來掃帚幫我掃去帳篷下的羊糞，我很是感動。

第三天 阿爾塔什村-葉城

離開阿爾塔什，走進一處雅丹作用形成的紅色峽谷，翻越阿喀堯勒達阪，一路下坡進入葉爾羌下游的綠洲。

下到荒漠綠洲，一路平坦，我按著導航軟體走近路，在澤普金胡楊景區附近的荒漠裡，道路突然消失，被一排鋼絲鐵網擋住去路，只好無奈返回。

新疆旅遊，人們最擔心的就是恐怖動亂，尤其是南疆地區。為了維穩，南疆在高壓控制下甚至讓人感到壓抑。

在一水庫旁拍照時，路旁車裡走下一人，居高臨下口氣要檢視我的身份。見這人身穿便衣，我也要求他拿出執法證件。他沒有理會，我直接拒絕了他的要求。“你不給我，一會自會有人查你”，說罷，這人打了一個電話揚長而去。後來走了七八公里，一輛防暴警車追了上來，四個武警走了出來，其中一人荷槍實彈，查看了我的身份。經詢問得知那人是他們的領導，當時就說最討厭這種擺架子的“領導”了。

結束這場鬧劇，走上國道，很快回到了葉城。接下來繼續往東，奔向沙漠公路。

騎行、徒步

西藏、新疆、環球

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