一個忽然的念頭，一個猶豫再三的決定，我獨自去了黎裡古鎮。

我不是那種喜歡駕駛的人，很多時候，我寧肯付出更多時間在路途中，而不是選擇自駕，所以時常讓人詬病是低效率者。客觀說真沒錯，但我有另外的考量。我很享受乘車時鬆弛又自由的思緒萬千。可以放空腦海，也可以無限遐想或讀幾頁書填塞滿腦海，其中的愜意很難言表，但於我很是受用。

這次去黎裡，來回途中差不多看完了法國著名文學家安德烈·紀德的諾貝爾文學獎獲獎作品《田園交響曲》，誰能說沒有意義呢？

黎裡古鎮位於吳江市東南部，東臨上海，北通蘇州，南與浙江嘉興相鄰。歷史上的黎裡是典型的江南商業重鎮，自南宋至今已有近九百年曆史。黎裡的曾用名：“黎川”、“梨花裡”、“禊湖”，個個名如其景，美麗動人！

到了黎裡汽車站，不大，像是誰家的後院，佈局簡單，佈置簡陋，彷彿還停留在2000年前，缺乏現代氣息。但是，特別是依然躲在不鏽鋼管柵欄後面的售票員，狹小的候車室裡胡亂放著幾張刷了血紅顏色，又略略褪色的木長條靠輩椅，倒也喚醒了許多往日的記憶，甚至生出一份溫暖和親切感。

走出汽車站，我把自己妥妥地放到了一個陌生地方。我習慣開口，一位俊朗的小夥給予我熱心指引。後來在黎裡大橋前的岔路口，我再次向一位本地的阿婆確認了方向。出門在外，多動嘴，就能少走冤枉路。

黎裡大橋橫跨太浦河，橋下寬闊的水面穿梭著或空載或滿載的貨運船，一派繁忙景象。橋面雙向單車道，甚至沒有規劃非機動車道，所以即使在這個非高峰時段也出現了間歇性擁堵，可見橋樑設計者當初是低估了小鎮的發展速度。但是進入古鎮區域，那街、巷、弄的安排，似乎今天來看也不缺合理性，充分展示了前人的智慧和遠見！

我沒有去到東入口，而是經滸涇南路直接到滸涇街。與其平行相伴的正是細長嫵媚，清澈直通的三裡市河。它像一條翡翠玉帶將黎裡分成了南北兩部分。河上架設眾多橋樑，方便兩岸鄉鄰村民的往來。同時，作為曾經重要的水陸通道，為了方便停船泊岸所需，黎里人在河埠邊精心設定了纜船石，並刻制豐富圖案，造型生動，成為獨特風景。

站在市河駁岸邊，我感覺自己瞬間跌進了一幅江南水墨畫。 近看一河碧水，微波盪漾。兩岸參差錯落的林木有楊柳、桂花、雞爪槭、以及零星的翠竹、芭蕉主營綠意盎然；間中點綴些金色的迎春花、粉紅的櫻花、少數還沒有凋謝的海棠花和紅花檵木則主打繽紛綻放，共同給市河穿上了春的衣裳，注入了春的生命力！兩岸那些可以遮陽避雨的廊棚或長廊像兩條長龍是左右貼心護衛。

再向河岸的遠處望去，粉牆黛瓦鱗次櫛比，明暗巷弄幽深莫測，恰似一幅“庭院深深深幾許，楊柳堆煙，簾幕無重數”的真實寫照。

向市河的兩端看去，遠近小橋多少，扁舟幾葉？樑式或拱式單孔古石橋風輕雲淡，緩緩駛近或停泊的小舟悠然自得，速寫著一幅動靜相宜的鋼筆畫。

Sunny不是很強，水面那些屋宇廊棚、花草樹木、小橋舟船的倒影格外清晰，就像是一場精湛的剪紙表演。亦真亦幻，那水中如風輕拂過的樹的倒影，是因為受水中魚兒的遊弋驚擾晃動？還是因為鳥兒的撲稜撲稜的飛動劃破了河水的平靜？

我按捺住內心的激動，盡情用手機記錄下精緻的美麗。幾乎不用費心的構思，那麼隨手一拍都是明信片級別的靚照！或蹲著或站著，或俯著或仰著，歡樂的穿行在市河駁岸，移步換景，以不同的視角記錄一水兩街的精彩！

走過了鴻壽弄、新蒯家弄、中丁家弄，拾級青龍橋、道南橋、祥雲橋。可惜是個忽然的念頭，可惜沒有做充分的攻略，所以就沒有充分的時間預算。掐頭掐尾時間太少，不能去六悅博物館、漁人碼頭、五畝園和聞詩堂看看，即使是浮光掠影，是為憾！

黎裡的古橋、古宅、古弄，廊棚、河埠、商戶，基本保持著明清舊貌，沒有被過度商業化破壞。走在黎裡街弄，彷彿時光倒流去到了明清世界。相比較熱鬧喧譁且商業氛圍濃郁的周莊、西塘、烏鎮等類似古鎮，黎裡堪稱古鎮中的桃花源。

戀戀不捨準備回去，當然得去嚐嚐黎裡的油墩。金燦燦、香噴噴，酥脆、嫩糯，或豆沙、或鮮肉，黎川的風味必須帶回家。至於辣腳、套腸，還是先留一個饞饞的念想，等待下一次《黎裡行》：“吳江三十里，地號黎花村。我似捕魚翁，來問桃花津”。

清末文人袁枚說中了我的心聲。期待著下一次枕夢市河，走街穿弄梨花裡！