“美輪美奐的泰姬陵”

第一部分 初見泰姬陵，卻不在顯山露水之處

昨夜是從德里長途車直接來到泰姬陵所在的區域，阿格拉市（Agra）的Taj Ghat，一般意義上，德里至阿格拉一線是印度的核心地帶，前朝後世，多少帝國宮殿，都密集建於這個區域，而大部分遊玩泰姬陵的客人，都會入住在此，方便第二天遊覽泰姬陵。

印度行的重頭戲，世界七大奇蹟之一的泰姬陵（Taj Mahal），今天終於可以一睹真容了，去之前，已經無數次從照片，介紹上看過泰姬陵，而且昨天印度德里的胡馬雍陵（Humayan Tomb）（詳文請關注閱讀青雲獎獲獎文章“印度的古代文明和遺蹟之璀璨，遠非你我能想象，遊德里印象篇之二”），已經讓讓我驚歎不已了，不知道這印度象徵的泰姬陵，會是以怎麼樣的面貌，呈現在我的眼前。

“胡馬雍陵，已盡顯端莊”

早上7點多就起來了，迅速的解決了早飯，沿著Taj Ghat的彎曲小道向泰姬陵出發，我已經預留了足夠的時間，去欣賞這一世界奇蹟，途徑的村落稍顯乾淨，但是，印度特色還是應有盡有，並不是說這裡是印度的門面，印度的象徵，所以，村落必須門口乾淨，道路整潔，不，不是的，世居此地的村民，該如何便是如何，去泰姬陵的小道（大馬路都沒有一條。。。），該彎曲就彎曲，該狹窄就狹窄，該有牛就有牛，只是村落稍顯乾淨，明顯有人清理.

沒走幾分鐘，這小路的盡頭，竟然就是氣勢不一般的泰姬陵（Taj Mahal）的大門了，這感覺，好像大戲的序鼓還沒開始敲幾下，觀眾都還沒熱身呢，主角卻已經登場了，OK，這，很印度，他們已經把這奇蹟，完全融入他們的生活中了，一如我在孟買見的世遺火車站，這麼一個漂亮的世界遺產，居然到今天還在發揮孟買火車總站的核心樞紐作用（詳文請關注閱讀“號稱“印度的上海灘“-孟買，我來了，赴孟買火車兩三事”），印度人，古蹟之多，太奢侈了。

還沒進大門，氣勢就不一樣了

售票口就在大門邊上，買了票，印度的很多古蹟的門票，價格是雙規制，就是老外和印度人的價格是不一樣的，比列大約，恩，大約就是一個是印度盧比，一個是美金，比如，印度人30盧比，那你差不多30美金，大約這個比列吧。這裡要提醒一下，泰姬陵的門票其實是聯票，包含了附件的5個景點，其中的一個附件的著名景點法特普爾·西克里（FATEHPUR SIKRI）（法特普爾·西克里城一度是莫臥兒帝王阿克巴統治時期的都城），居然離這裡有3，40公里，我下午會去，但是，悲催的是，我由於當時一睹泰姬陵的心情太激動了，根本沒細看，所以下午去的那個景點，又買了5美金的門票。。。

第二部分 沙.賈汗（Shah Jahan)的眼淚 泰姬陵的前生今世

進了大門後，映入眼簾的是一個修整的非常漂亮的大花園，比胡馬雍陵的氣勢，果然是大多了，沙.賈汗，這位愛江山更愛美人的莫臥兒王朝第五代的帝王，出手果然不一般。整個園區，共有三個重重疊疊的大門，當你邁過最後一個，也是最大的一個紅牆砌就的大門後，就是泰姬陵的正式入口了。

”這個只是外門“

我懷著一種忐忑和期待的心情，慢慢的步入紅牆大門，從門中望去，只見白璧無瑕似的，如同凝玉般，但又龐大無比的泰姬陵（Taj Mahal），就這麼靜靜的聳立在藍天綠地上，環陵四周，四個高聳的邊塔和主體頂部的尖塔，遙相呼應，刺入藍天，就好像把藍天作為幕布，嵌入了白玉，恍然中，它彷彿是把世界切割成了今生和來世，今生讓人仰慕，來世卻不知能否再會。其實，再多的描述，都無法讓我表達第一眼泰姬陵的給人的帶來的巨大的震撼和驚歎。

進大門第一眼看到的泰姬陵，足以讓你發出驚歎之聲。

”泰姬陵殿內一角，老人與飾花“

泰姬陵全部的材料都是由伊朗運送過來的大理石建造，象徵著愛情的純潔。

據說這塊高大的門飾是由整塊大理石雕刻而成。

泰姬陵是印度傳說中的純真愛情的象徵，它的建造者，莫臥兒第五代帝王沙.賈汗，為了緬懷他的第二任的妻子，在1631年死於難產的瑪姆她茲.瑪哈爾（Mumtaz Mahal，後人也稱之為泰姬.瑪哈爾，故稱此陵園為泰姬陵）而建的，據傳說，當沙賈汗聽聞妻子死於難產後，一夜之間，頭髮全部變灰（The death of Mumtaz left the emperor so heratbroken that his hair is said to have turned grey overnight.)。

建造此陵殿共動用了來自包括伊朗，沙特甚至歐洲的世界各地的近20000名能工巧匠，用來自伊朗的大理石，耗時十多年，這座巨大的寢墓直到1653年才得以完工，並且，泰姬陵和胡馬雍陵最大的區別在於，胡馬雍陵的主殿安息的是帝王胡馬雍，四周圍繞他的是他的嬪妃和家人，而泰姬陵不是，為了表達沙.賈汗對妻子的愛意，巨大的主殿，就是安息著賈.沙汗的妻子，泰姬.瑪哈爾，而國王是在邊上陪伴著她，生生世世。

不過，悽美的愛情故事，並不是死後才開始流傳，事實上，這位帝王生前的身世，更為悽慘，泰姬陵建造完成後，他被他的兒子，莫臥兒的第六代國王，也是最勇猛的帝王，奧朗則布(Aurangzeb)給廢除了，最後被兒子關在了阿格拉的小黑屋（阿格拉FORT，建築的名字還好聽，叫阿格拉紅堡），據傳沙.賈汗從紅堡中日日遙望著泰姬陵，為了他心愛的妻子，哭瞎了眼。

走在泰姬陵主殿前的噴水池花園中，你從任何角度望去，泰姬陵都會給你不同的美感，恬靜美麗，“沙.賈汗，你知道，生命和青春，財富和榮耀，都會隨光陰流逝。。。只有這一滴淚珠，泰姬陵，會在時間的面頰上晶瑩地閃耀，永遠，永遠。。。”。

面頰上的眼淚

最後依依不捨的跨出紅牆，回頭再望，依舊是美不勝收。

”移步亦景，美不勝收“

第三部分，法特普爾·西克里（FATEHPUR SIKRI）阿克巴大帝之古行宮

下午，遊玩泰姬陵後，還有些時間，便火車趕去了此地另一個著名的景點，也是世界文化遺產的法特普爾·西克里（FATEHPUR SIKRI），莫臥兒王朝第三任帝王阿克巴建造的皇宮。

下車後，不走一會，就看到一個非常非常高大，有約5，6層這麼高的古堡般大門，也是矗立在天際，這個便是在德里賈瑪清真寺遊玩的時候，那個門口不進去，在門外亂拍的人跟我說的阿格拉的更漂亮的清真寺，果然如此，它也叫賈瑪清真寺，登上52階臺階，仰望這座高達54米的大門，彷彿這門與天已經融為一體，廣場裡的窗格雕刻很有特色，十幾扇巨大的大理石窗格，其圖案雕刻無一類同，這些窗格雕飾，據說是以後印度所有類似窗花雕刻的鼻祖，其精美，再無出其右。

"另一座位於阿格拉的賈瑪清真寺”

54米高的大門，比德里的更顯高大。

“精美的窗格雕飾”

出了這個清真寺東北門不遠，你會看到一個小小的收費口，這裡，便是已經廢棄的，巨集大猶如宮殿靈魂般的古王城，由沙賈汗的爺爺，國王阿克巴於1571-1585年，作為王國首都建造的法特普爾·西克里（FATEHPUR SIKRI）宮殿，不過這座巨集偉的宮殿，真正使用的時間才14年，在阿克巴死後，由於缺水的關係，整個王宮便荒棄了。

廢棄的古王城

廢棄的古王城，可以想象昔日的繁華。

”王城內隨景“

站在城牆高出，目所能盡，你會看到無數古王城的廢墟，散落在這片廣褒的田野裡，淹沒在叢林堆中，這些叢林其實在告訴我們，誰才能真正的主宰這片土地。

遠處的皇城

部分遠處的皇城，已經淹沒在叢林中。

”舉目四處，殘痕斷牆，盡顯淒涼“

​據說這裡，伴著日出和日落，更有種淒涼荒蕪的感覺，美不勝收，可惜時間不夠，我得回城了。

延伸閱讀：莫臥兒王朝的歷史傳奇

在講訴泰姬陵的歷史，印度最後一任王朝，莫臥兒王朝前，我們有必要先明確一個概念，既印度，自古不是一個國家概念，而是一個地理概念，古之所謂印度，是現在的包括巴基斯坦，印度，尼泊爾，錫金（現已被併入印度），不丹，孟加拉國（斯里蘭卡也是，不過，斯里蘭卡從未被統一於整個印度），這麼一個區域，（也包含部分的穆斯林區域的阿富汗地區，主要是喀布林一帶，不過，他們不是原生意義的印度人，他們是入侵者）。而古之所謂印度人，就是生活在這個區域的幾百個土番王國的部族人口，在穆斯林傳入之前，他們的大部分的人種，習俗，基本類似。並且，在印度獨立運動以前，從未有任何一個王國，強大到足以統治整個印度大陸。

而悲催的印度，從來就是外族入侵的風水寶地，由於其獨特的地理位置，西北和東北部地區是山脈，東南和西南是海， 唯有在北部，有一個印度的命門：興都庫什山口，每次的外族入侵，都是從這個印度大陸和外界聯絡的唯一入口進來，（搞笑的是，印度幾千年的歷史，這麼多部族王國從未有一次向北突破興都庫什山口的擴張，彷彿這個山口對印度人說，“嗨，老弟，你來幹撒，這裡是單行道，回去。”，得了，印度人就乖乖回去了。）

從最早的雅利安人入侵（現在的印度的上層社會，主要人口構成就是白種的雅利安人，這也是印度獨特的種姓制度的起源），到後來的穆斯林的入侵，位於喀布林的穆斯林部族王公，入侵印度大陸就如同吃早飯一般，閒庭漫步，三天兩頭的入侵。。。侵完還不願意留下，帶點東西就回去了，在公元1000-1500的500年裡，這個便是印度這塊大陸的歷史主節奏。。。

直到公元1400年，蒙古血統的中亞梟雄帖木兒的後裔，一個叫巴布林的部落蘇丹王，打進印度，建立了莫臥兒王朝，莫臥兒的翻譯意思，就是“蒙古”，他來到印度，來到德里，覺得說，喲，還不錯啊，土地肥沃，喲，人民很有特色麼，作為當地的印度人，你當皇帝，我當皇帝，關我撒事啊，要來你就來好了，反正我又沒請你來。。。

不過，真正在印度站穩腳跟的是巴布林的兒子，胡馬雍，幾次三番，他瞄準時機，在德里站穩了腳跟，不過版圖也就限於德里一帶，而將莫臥兒同印度真正融為一體的，是胡馬雍的兒子，阿克巴大帝，他在位施行了包容性極大的宗教政策，通過聯姻部族等政策，使穆斯林和印度教的人真正的和平相處，同時期中國的康熙皇帝，也差不多采取聯姻的方式，統治和安撫中國的少數民族，有異曲同工之妙。

阿克巴大帝的兒子，就是沙賈汗的父親，賈漢傑爾，這位帝王，其他事沒有幹什麼，但是給莫臥兒王朝留下了一個血腥的傳統，就是子奪父位，他起兵要推翻阿克巴大帝，20年後，他的兒子，賈沙汗起兵推翻了他，而賈.沙汗更想不到，38年後，自己又是兒子奧朗則布的階下囚，鬥爭更為血腥，悲催的愛情故事，從來不是一蹴而就的。

莫臥兒最後一任帝王，第六代的奧朗則布，這位勇猛的帝王，一手成就了莫臥兒王國的巔峰，他幾乎將國家概念的印度的版圖在印度大陸這塊土地上，擴充至最大，甚至南部印度的幾個從未被統一過的部族番國（最南部的幾個沒有被統一），都被他征服，不過，成也蕭何，敗也蕭何，這位大帝，也是王朝崩潰的奠基人，他一邊南侵，甚至為了南侵而遷都，北部卻開始分崩離析，最後回頭一望，打了半天，什麼都沒落下，反而最後疆域比之前更小。。。“他似乎得到了一切，事實上又把一切都丟光了。”從他死後，橫亙印度大陸300年的王朝，正式沒落。

最強盛的奧布澤朗時期，可以看到，最南的三個土番國，還是遊離在印度版圖之外。

參考書籍：LONELY PLANET ----INDIA

參考書籍：不可思議的印度 呂鵬飛著