自從春熙路有了地鐵2號線和3號線交匯後，這裡的人氣一到週末和假日那就只能用一個字來形容“擠，誰都知道開車來這裡體驗感一定不好，地鐵出行當然是首選。

春熙路地鐵站內空間以"現代都市碰撞百年金街"為主題，利用蜀城青磚牆和成都標誌性景點加上現代裝飾塗鴉等元素作為視覺主體，配上以橘紅色為主的暖色調，將當代時尚與懷舊相結合，並以文化牆、站內立柱以及頂部裝飾形式呈現出來。同時以春熙路各個時期代表性老照片為基礎，再以部分手繪的方法進行創作與整合，配上穿梭其間的時尚女郎浮雕，讓人彷彿走進了時空隧道，感受到百年金街的不朽輝煌。

逛了一天想搭地鐵返回的時候，那陣仗著實捏把汗了，排隊的人群已經到了站外，而且還得幾個S轉彎，你要知道，地鐵2，3號線發車頻率也是夠快的了，這得有多大的客流量啊，地鐵公司的工作人員會不斷提醒乘客可以步行去二醫院搭乘4號線。至少我每次遇到人群排隊的時候果斷步行去二醫院搭4號線，步行過去也就10分鐘。還可以到大慈寺公交站乘公交車去其它地鐵口也是一個不錯的選擇。

不管是到春熙路或者太古裡，大慈寺必須值得一提。

公元756年，玄宗皇帝逃難入蜀，一個僧人的舉動感動了玄宗皇帝，他叫沙門英幹，施粥救貧，為國祈福。祈福的內容才是重點“國運再清，克復疆土”，玄宗皇帝深為感動於是御書“大聖慈寺”的匾額，在唐代時期寺院已經發展到了96院，8500多間殿堂，盛極一時。但凡有高僧前來講經的時候能達萬餘人前來。

大慈寺還有著“天下唐畫”之冠的美名，畢竟玄宗和僖宗先後入蜀帶來了大量的宮廷畫師，使得成都的繪畫之風盛行，留下丹青的有吳道子、張南本、盧楞伽等。

2021年的春節因為疫情的防控，大慈寺沒有對外開放，初一那天早上我還是徘徊在大慈寺的門口，其實還是有不少市民透過門縫向裡望去，儘管周邊高樓林立，商業鼎盛，但是千年大慈寺還是保留著屬於它自己的那份寧靜。大慈寺的美是一種禪韻，不論任何時間，只要你踏進去，世界彷彿都安靜了下來。

千年大慈寺旁還有一條千年老街——紗帽街。唐時這條街在大慈寺內，後來寺廟縮小就成了城市的街道。明代時期朱元璋規定“凡常朝視事，以烏紗帽、團領衫、束帶為公服”，由此揭開了紗帽街的繁華，所謂烏紗帽就是以漆紗製成，兩邊展角，角長大概40公分。整個烏紗帽的生產都集中在這裡，也就有了這條街現在看到的名字，史料記載每天不少官員都會來挑選購買。

烏紗帽代表著古人出仕的快樂，相信來買烏紗帽的一定是喜悅無比。《錦城舊事竹枝詞》當中也記錄了當時的繁華場景“蟒袍玉帶烏紗，鎖子黃金亮鎧甲。出將入相尋常事，行當穿戴細分家”。就連過去的民謠也唱過“紗帽街上官帽好，天涯石接慶雲庵”。

到了清代這裡不再生產官帽，而是生產戲服，還好街名沒有改保留了下來，清代和民國時期的成都戲園子很多，用現在的話說這裡被稱為戲服界的愛馬仕。

到了80年代後期這裡也不知道什麼原因變成了汽車配件一條街，直到2002年才恢復了清淨，這幾年隨著太古裡的網紅效應，這裡又變成了生活調味料的地方——奶茶一條街，密密麻麻的奶茶鋪子，倒是來打望“奶茶妹”，“奶茶哥“的好去處。可惜奶茶鋪子再多也沒有我喜歡的品牌。

紗帽街現在倒是變成了甜蜜與快樂，然而它卻經歷了烏紗帽到戲服再到汽車配件，見證了千年來成都的繁榮與安逸。

春熙路這一帶的故事太多了，比如還有太平天國時期翼王石達開凌遲處死的科甲巷，張瀾勇鬥趙爾豐的督院街。沒事的時候在這附近走一走，也許就能帶來驚喜與意外。