這三者的組合主要控制的是攝影中至關重要的指標:曝光。但又不只如此，接下來就這三個引數做進一步的詳細說明。

首先是快門，快門主要是控制光線照射到感光元件上的時間長短。主要可以用於表現被攝物件的狀態，如:較高的快門速度，可以將被攝物件瞬間凝固，表現出靜止時的狀態，水滴、跳躍、人像都是其應用的效果；較低的快門速度，可以記錄被攝物件在曝光期間的的變化軌跡，星軌、流水、車流都是其應用的效果。

其次是光圈，光圈主要是控制光線進入相機通道的大小。從大體上，光圈的主要作用有以下三個:

1、控制景深即照片中的清晰範圍，比如:在拍攝人像的時候一般希望人物能在背景中突出，那麼就使用大光圈以虛化背景，突出人物主體；在風景中，為了保證照片的清晰度，記錄更為豐富的細節，就需要使用小光圈，增大清晰範圍。

2、控制進光量，光圈越大，在單位時間內透過的光線越多，需要的曝光時間較短。在這個方面，小光圈的價值在於需要長時間曝光才能形成的一些效果，比如:車流、流水、星軌等需要突出動態的效果。只有使用小光圈才能保證足夠長的曝光時間得到想要的效果。

3、控制背景光斑形狀，不同的鏡頭光圈系統的葉片數量是不一樣的，這將影響著拍攝背景中的光斑形狀。如:六個葉片組成的光圈，光斑就會呈六邊形。在這個方面，越小的光圈形狀越接近圓形，那麼背景的光圈就會越接近圓形。

要提醒的是，當光圈小到一定的數值時會發生衍射現象，降低影象的質量，所以最小兩檔的光圈在有代替方案的情況下，還是減少使用。

最後是ISO，可以理解為光線的倍增器，透過提高ISO可以在光線不足的環境下，也能拍出清晰的定格照片。

不過，高ISO會造成照片的噪點增多，所以非必要的情況下，儘量使用低感光度，保證照片的高質量。

今天和大家聊下快門、光圈、ISO之間的關係，讓大家知道怎麼在拍照中合理的設定它們拍出滿意的照片。

快門是一種讓光線在一段精確的時間裡照射膠片或影像感測器的裝置。快門速度的基本作用就是控制光線射入到成像平面的時間。時間越短，接受的光線越少。時間越多，接受的光線越多，它們之間成正比。

拍攝中運動物體的速度越快，需要定格的快門速度越快，看下面圖1用的快門速度是1/5秒、圖2是1/50秒、圖3是1/800秒。可以看到圖1中的汽車已經模糊，車身已經呈現出線條狀的效果，靜止的物體也有輕微的模糊效果，圖2中只有汽車有輕微的模糊效果，其它物體清晰度可以接受，圖3不管是汽車和其它物體都已經非常清晰地被定格下來。使用高速快門可以讓精彩的瞬間凝固，使用慢速快門讓瞬間變成抽象的軌跡。

那麼到底應該以多快的快門拍下下面的畫面，這主要看你想表現什麼，如果你想表現畫面中汽車飛馳而過就可以用較慢的快門速度，如果你想把運動的畫面定格下來就可以用較快的快門速度。

圖1

圖2

圖3

光圈好比是黑色窗簾。如果把它開大，房間就能有大量的光線進入。如果把它關小，就只會進入少量的光線。鏡頭光圈的大小可以用一個諸如F/2、F/5.6、F/8.0來表示，稱之為F值。光圈越小（F值越大）景深越大，光圈越大（F值越小）景深越小 。來看下不同的光圈拍攝的圖片效果

圖1,F/2.8如下圖

圖2,F/7.1如下圖

圖3,F/22如下圖

不同的光圈配合不同的快門速度、ISO都可以得到正確的曝光。而照片所不同的是景深的區別，從上面圖1、圖2、圖3我們可以看到光圈越大景深越淺，從對焦點開始前後很快進入虛化狀態，光圈越小景深越深，整個畫面看起來清晰很多。

ISO是“國際標準化組織”（ISO）制定的感光測定和計量標準，ISO感光值是相機感光元件對光線反應的強度值，通常以iso 數字表示，數字越大表示感光性越強，比如下圖圖1是傍晚的時候用快門1/250、光圈2.8、ISO500拍攝的，拍攝圖2的時候天已經黑了，用相同的快門、光圈、ISO拍攝，只有前景石塊上的燈光照射的區域和體育館的燈若隱若現。

圖1

圖2

在這樣的情況下可以透過提高ISO來增加曝光量，當把ISO提高到8000的時候快門和光圈不變，可以得到下圖的效果

雖然高ISO值可以讓相機在很暗的場景下也可以拍攝，但ISO越高，對畫面質量的影響就越明顯，出現的噪點就越多，看上圖的細節可以很明顯的看到很多噪點，所以提高ISO要謹慎，只要光線足夠確保用低感光度進行拍攝。低感光度拍攝的照片會非常清晰、細膩。

快門、光圈、ISO是數碼單反控制曝光的三要素，快門控制感光元件接受光線的時間，光圈控制光線透過的口徑大小，ISO控制感光元件對光線的敏感度。快門、光圈、ISO不同的搭配都可以得到準確的曝光。那到底該怎樣搭配？整個主要就看你想得到什麼樣的效果，如果你想定格迅速而過的汽車那肯定要把快門速度調快，光圈和ISO這個時候應該配合快速的快門而設定一個相應的值，如果你想表現汽車的流動效果，這個時候就可以以一個比較慢的快門，光圈和ISO以配合慢快門得到正確的曝光。如果你想表現淺景深的虛化效果，這時候就應該選擇大光圈，這時候快門和ISO應該配合大光圈而得到正確的曝光。快門、光圈、ISO到底該怎麼設定主要是看你想得到什麼效果而決定的。

攝影的三要素，快門，光圈，iso，這三個要素組成了整個攝影最基礎的一個環節，一般我們在這裡說到這裡，是基於M檔手動曝光的情況下，因為只有在M檔手動曝光下面，這些數值才可以根據自己的需求去進行設定和調整。

快門的話我們可以用眼鏡的眼皮來做個類比，比如快門速度快的話，那就是自己眼皮眨來眨去的速度快。光圈可以用我們眼睛的大小來做個類比，光圈越大，眼睛也就越大。同樣的，感光度iso可以用眼鏡外面所感受到的光線來做個比較，這樣可以讓你通俗易懂些。

比如你眼睛大小恆定的前提下，外面的光亮也是恆定的，那麼你眼睛眨眼頻率越快，你自己所感受到的光亮光線就少，反之，你眼睛睜的時間越長，你感受到的光線光亮就大。這些和快門速度一樣，同樣的光圈和iso前提下，快門速度越快，畫面越暗，快門速度越慢，畫面越亮。

同樣的，你眨眼頻率一定，外面的光線光源恆定，你眼睛越大，自然而然感受到的進入的光線和光亮也就越多，反之，眼睛越小，感受到的光線和光亮也就越少。

你眼睛大小一定，眨眼頻率一定，那麼最顯而易見的就是外面的光線越亮，也就是iso越高，你自然感受到的光線和光源越多，反之也就越少。

總的來說，光圈、快門、感光度共同影響照片曝光，但三者又各有特長，光圈控制景深，快門控制動態模糊，感光度影響噪點。小夥伴們需要根據光圈、快門、感光度各自的特長來進行分工，然後根據曝光指示刻度條來協調三者之間的關係，讓它們能夠和諧融洽相處~

光線條件好，光圈、快門兩者就能搞定照片曝光， ISO值控制在400以內（根據不同光線情況，有時需要高於400）來保證照片畫質，然後根據想要的照片效果，選用合適的光圈、快門組合。

想要背景虛化效果，如拍攝人物寫真，就使用大光圈，然後根據曝光刻度條的指標位置選擇合適快門，通常情況下，光圈越大，快門越快。

想要記錄運動軌跡，如拍攝動感追焦，就使用慢速快門（動感追焦不需使用三腳架，若拍攝雲層拖影就需使用三腳架），然後根據曝光刻度條的指標位置選擇合適光圈，通常情況下，快門越慢，光圈越小。

在感光度一定的情況下，光圈、快門是一個此消彼長的關係，光圈大的時候，快門就可以稍快一些；光圈小的時候，快門就需要稍慢一些。

有三腳架的話，ISO值也是控制在400以內。想要記錄運動軌跡，如拍攝汽車尾燈拉絲，就使用慢速快門，然後根據曝光刻度條的指標位置選擇合適光圈，通常情況下，快門越慢，光圈越小，並且小光圈還能拍出星芒效果哦~

想要背景虛化效果，就使用大光圈，因為光線條件差，即使選用了大光圈，快門也不會太快，並且為了保證畫質，我們還選用了較低的ISO值，所以快門時間肯定長，三腳架必不可少。

光線條件差，又沒有三腳架的話，快門太慢肯定不行，所以記錄運動軌跡功能就使用不了了，只能使用大光圈背景虛化功能，且快門速度不能低於安全快門，防止手抖造成照片模糊，所以有時候就需要提高ISO值來換取高速快門，至於ISO值調到多少合適，這個得根據拍攝場景的光線條件來決定，沒法固定~

根據拍攝環境和拍攝素材進行設定，可以先試拍一張，然後回看試拍照片，可以根據檢視直方圖等方式對正式拍攝進行資料設定，這個沒有固定模式，全靠自己對相機的熟悉和拍攝技巧的應用。

拍攝之前如何設lS0、快門，光圈，應該根據拍攝環境和拍攝物體、拍攝內容而定。

1，如果是拍攝運動的物體，而且要把運動物體拍清晰，對景深有特別要求的情況下，那就設定TV檔，根據被攝物體的運動速度來設定快門速度。光圈的設定，如果提高在|S0操點在可控的前提下的，鏡頭的最大光圈，再縮小二級至三級為光圈設定值，為最理想。

2,如果被攝要求，可以調至AV檔拍攝。需虛化背景的用大光圈，需要景深的用小光圈。如果有三角架，且拍攝固定的物體，可以不考慮快門速度，lS0可設定100。如果光線較暗，沒有三角架使用時，為保讓安全快門速度，只能提高|S0。即便感光度提高到會影響畫質時，也不能手軟。特別是對拍攝突發性事件，首先是拍到，然後才是拍好。

3,|S0感光度的設定，原則上設定越低畫質會越好。當然，現在生產的相機，高感也越來越好。一般的相機，感光度800以下應該沒有多大問題的。

你是說手機還是相機？

手機的話你先看看你的手機有沒有專業模式，有的話就在相機的專業模式裡調整感光和快門，至於光圈的話，我的安卓機是華為P10，光圈是有個光圈模式，在光圈模式下調整光圈（圖片上方，從左往右第二個，就是光圈模式）。我的蘋果裝置不是雙攝，所以相機功能裡沒有光圈選項。

陽光十六法則

豔陽十六陰天八

多雲十一日暮四

陰雲壓頂五點六

雨天落雪同日暮

室內球場二秒足

客廳戲臺快門八

快門速度是感光度的倒數

這樣就明白了光圈、快門、感光度之間的關係

另外注意白加黑減即可

因為目前數碼相機居多，根據實際成效效果在做調整，亮了就降低感光度，縮小光圈等

如何設定你的光圈，快門，ISO這個和你拍攝的內容自己要實現的內容有關，也不能一概而論

1.首先說快門速度。第一你首先要懂得安全快門的概念，也就是在手持相機的前提下，拍攝靜止物體獲得清晰畫面的最低快門速度，計算方法一般是焦距的倒數，例如你用200mm鏡頭焦距拍攝，手持相機的快門速度至少為 1/200秒，這只是對沒有鏡頭或者機身防抖而言的，現在不少鏡頭或者機身都帶防抖功能，將這個資料大大降低了，以前必須要腳架的現在手持就可以了。

如果你拍攝運動物體，要獲得清晰的照片則需要根據被攝物體的運動速度做相應的調整，速度越快快門速度越快。

對瀑布而言，如果你需要凝固的瀑布，可能需要1/30或者更快的快門，如果你需要如絲般的瀑布則至少需要1/8或者更慢的速度

2. 光圈是決定景深的主要手段，大光圈小景深，小光圈大景深。尤其在拍人像時，通常採用大光圈虛化前後景；通常的風景攝影多是用小光圈獲得大景深以獲得更大的縱深感；而在拍攝星空時為了獲得更多的通光量，也是大光圈；微距時因離被攝物體太近，則需要小光圈以增加景深

3. ISO，低ISO曝光能力低畫面細膩，高ISO曝光能力強，但會有明顯的顆粒感及噪點。通常為了保畫質都採用低ISO，但是光線不足手持無法做到相機穩定的時候只能透過提高ISO來解決問題了，尤其是在拍攝星空的時候ISO有時需要提高到2000-3000。現代數碼相機對於高ISO做了很多改進，趨勢是在相同高ISO前提下顆粒感及噪點越來越少的

快門，光圈，ISO不是一成不變的，很多攝影師為了追求特別的效果而將這三者進行特別的組合。多嘗試你就可以靈活運用這三個引數了。

這個問題問得太寬泛了。相機裡比較常用的模式大致可以分為光圈優先、快門優先、手動三中模式，在這三種模式以外感光度可以獨立設定，白平衡也可以獨立設定。

那麼在拍攝一張照片時怎麼確認各項引數呢？我覺得題主想太多了，並不是M檔拍照的才是高手，高手只是在適合的時候用適合的方法拍攝一張適合的照片。

舉個例子，光線充足的條件下拍風光照片，為了獲得較好的景深，光圈設定為F11，餘下的快門速度、感光度交給相機的測光系統幫你完成就行了。

如果一定要用手動模式咋辦呢？很簡單，先設定你期望的感光度引數，畢竟感光度直接影響照片的噪點，根據景深需要設定光圈，在光圈優先下試拍一張，讀取相機自動測光的引數，根據實際需要再設定快門速度。

如果你經驗足夠豐富，也可以先依據經驗設定光圈、快門、ISO，透過取景器裡的EV標尺做相應的調整

ISO、光圈、快門都是為一張滿意的照片服務的。那麼久不可能有什麼通用的計算公式可以套用，但是有一套基本的理念是可以通用的。

一、ISO，俗稱感光度，你不用去理解它的深層含義，你只要知道2點就行了，1.ISO值越高，拍出來的照片噪點就越多。2.當拍攝環境很暗，你無法透過調節光圈和快門，達到理想的曝光狀態時，你就只能透過提高ISO值這一種方法來獲得理想的曝光狀態。這2點看起來是個悖論，但是的確如此。所以ISO值用到多高，主要看當時的拍攝環境，能低儘量低。

二、光圈，光圈除了可以控制透過鏡頭的曝光量之外，還有一個作用就是控制景深，你可以理解為清晰的範圍。例如拍人像的時候，大光圈可以讓背景虛化得更好。

三、快門，快門除了可以控制透過鏡頭的曝光量之外，還有一個作用就是控制清晰度。如果你要拍攝具有激烈運動的場景，例如賽車等，那麼快門速度就要儘量快。但如果你是要拍攝在川流不息的人流當中的某一個靜止的人或者物，那麼如果你用比較慢的快門速度同時使用三腳架的話，你就可以拍出主體是清楚的，而背景的人流都是拖影的效果。

我這只是舉了很簡單的幾個例子，但是萬變不離其宗，更高深的一些拍攝技巧和方法，就靠自己在實際運用當中摸索了。

1.ISO儘量設低（一般100，曝光實在不夠，再適當調高ISO）

保證較低得ISO可以提高拍攝畫面得純淨度，減少影象得噪聲。所以一般光照環境比較好得時候我們都把ISO設為100，而去調節光圈和快門。

特殊題材需要時可以適當調高ISO：

a. 在拍攝人像時，為了保證畫面不虛，往往要安全快門，在光線環境不好得情況下，光圈已經調到了題材允許得最大情況時，在保證畫面純淨度得前提下可以適當調高ISO，一般全畫幅相機到800，不會太影響畫質。

b. 特殊題材如拍攝星空時，為了保證星空沒有拖影，在光圈和快門已經到達極限得情況下，可以適當調高ISO，此時全畫幅相機往往可以調節至3200或者6400。

2.快門根據題材確定（定格時間快門儘量快，記錄流逝適當慢）

快門引數得設定往往需要我們根據拍攝題和表達意圖來確定。個人覺得攝影引數設定最大的學問，就在快門的表現力上。攝影之所以迷人，不單單是因為相機能夠記錄我們人眼看到的光線，更是能夠創作出我們看不到的光線的流動，以此來拓寬我們的視野和認知。

快門設定之所以具有表現力往往是因為其可以記錄時光的流逝，或者定格瞬間的光輝。我們人眼看到的畫面往往在幾十ms左右，不會太快也不會太慢，對應快門大約在1/30秒左右。

當我們需要定格物體運動的瞬間的時候往往需要設計為幾千分之一秒，比如要定格振翅的蜂鳥就需要很快的快門。

當我們需要記錄時光的流逝時則需要幾秒甚至幾十秒的快門時間，例如要記錄流逝的溪水，縹緲的雲彩，穿流的車輛等等。

3 光圈綜合曝光與題材（虛化好大光圈，畫面清晰適當小）

光圈的調節要綜合曝光與題材選擇。光圈對於鏡頭來說決定了兩個成像引數，景深和進光量

從景深上來說，光圈越大景深越小

一般在拍攝人像時，我們往往需要比較好看的背景虛化，來突出所要拍攝的人物主體，此時就需要我們設定到較大的拍攝光圈，一般中長焦的定焦鏡頭可以設定為最大。例如可以設定到f1.8,f1.5,f1.2等等。

在進行風光攝影拍攝時，為了保證畫面的每一處景色都清晰往往又需要設定為較小的光圈，例如一般可設定為f8~f16。

從進光量上來說，光圈越大進光量越大，在ISO和快門確定時可以進行上下微調來調整曝光量的大小

如果是白天拍攝風光，建議使用廣角鏡頭，這樣視野會更開闊，建議使用光圈優先功能，然後透過機身功能鍵調節光圈，為了讓景深大一些，使得從近處到遠處的景物都很清晰，建議使用小光圈，比如F8,F12,F16這幾檔光圈，最好能上三腳架並配合快門線，因為使用小光圈的時候，快門速度會相對比較低，為了確保畫面清晰度不會因抖動而模糊，因此有必要讓機身獲得穩固的支撐。其次我們還應使用低一些的感光度，這樣拍出來的照片會顯得很細膩，而不會因為高感光度而變得很粗糙，在照片表面形成很大的顆粒，除非你有特殊需要，至於快門，你如果使用的是光圈優先，只要你設定了你需要的光圈，相機會根據測光結果自動給出合適的快門。至於快門優先就恰恰相反，你設定了需要的快門之後，相機會根據測光結果自定合適的光圈，一般我們在街頭抓拍時為了能讓抓拍中行動著的人物，動物清晰不至於模糊，可以使用快門優先，設定一個比較高的快門速度，比如1/250，或者1/500秒這樣的快門度度，還有拍飛鳥，拍昆蟲都需要更高的快門速度比如1/1000，甚至1/2000秒才能抓住快速移動的被攝物件。至於高感光度，我們一般應避免使用，它會使照片有很大的顆粒感，使得畫面粗糙。如果在很暗的環境裡，又必須抓拍，此時為了保證能拍到，可以使用高速快門，大光圈，高感光度，但也只能保證拍到而已，畫面的清晰度，質感就很難確保了，這也是有得有失的。至於夜景拍攝，就一定要使用三腳架，快門線，關閉機身防抖，然後把機器放在三腳架上，使用小光圈，此時可以使用光圈優先，設定好光圈，由相機自動給出快門速度，感光度低一些，確保畫面的細膩與質感。如果光線很暗，需要長時間曝光，建議使用小光圈，低感光度的同時使用B門，此時就不能使用光圈優先了，需要在相機肩部的旋鈕裡找到B門，也有的相機B門在M檔的快門速度調節裡，一直向低速快門部分調節，最後會出現B門，B門可以長時間曝光，使用時按下快門，等待達到需要的曝光時間後抬起手釋放快門，為了確保機身不抖動，應該使用快門線。

拍攝人像時，為了虛化背景，突出人物建議使用中長焦距鏡頭，並配合使用大光圈，低感光度，這樣可以既虛化了背景，突出人物，又保證了被攝人物的面板細膩，拍攝時間建議傍晚清晨，此時光線柔和，再配合離機閃光燈和反光板補光，可以拍出理想的人像。暫時說這麼多，打字手累了。

這個問題得看拍攝題材來定，不同的拍攝題材要使用不同的組合，但無論什麼樣的片子，我們最終都是要拍攝一張清晰的片子。

所以拍攝的最關鍵的就是把片拍清晰了，那麼片子拍模糊主要問題還是在快門上，快門速度只要夠快，那麼片子就不容易拍糊，而且移動中的物體也能拍下清晰。

所以我們拍片會先考慮快門是否達到了安全數值，達到了再考慮其他調節。

但是，達到安全快門，拍到的畫面又太黑了，這個時候就要提高光圈，光圈開到最大了，依舊不能解決問題，這個時候就要考慮提高ISO，ISO高了，快門也達到要求了，但是噪點也多了，這是提高ISO的副作用。

所以，這個時候就要上三腳架了，在三腳架的幫助下，我們可以把ISO降低，快門也降低，因為三腳架抖動非常輕微，及時快門低於安全快門很多，依然可以拍清晰片子。

以上這些就是拍片的一個組合，總體來說就是保證快門的速度夠快的前提下透過光圈和ISO來達到畫面明亮。

附上一些我的人像作品。

我答：你這問題是考回答者，因為提出的太攏統。拍攝之前如何設lS0、快門，光圈，要根據拍攝環境和拍攝物體、拍攝內容而定。

拍攝運動的物體，而且要把運動物體拍清晰，對景深有特別要求的情況下，那就設定TV檔，根據被攝物體的運動速度來設定快門速度。光圈的設定，如果提高在|S0操點在可控的前提下的，鏡頭的最大光圈，再縮小至三級為最佳。如果lSO提的太高容易燥點大，看你玩的什麼機子，若佳能系列5D3以上的防燥功能都很好

以前回答過類似問題，但看前邊的老師的回答雖然說大體沒什麼問題，但都忽略了先後順序，所以我大體說一下我的理解。

ISO、光圈和快門，是攝影的三大要素，在拍攝前的設定上，我覺得有一定的順序，那就是先設定ISO，然後再根據題材或創作要求設定光圈和快門。

也就是感光度，是CMOS對光的敏感程度，它對照片最大的影響就是畫質！ISO越低畫質越好，ISO越高畫質越差，噪點增加。雖然說目前一些高感好的相機在一定的範圍內，高感光度表現良好，但上邊的規律也是一樣的。

由於對畫質的影響，在拍攝前，一定要根據環境光線的強弱，先確定一個合適的ISO，這個合適的ISO，就是以儘可能低為前提，以確保照片的畫質。

如果在室外，光線很好，ISO不用商量的就奔原生最低去了。還有就是，如果拍風光，並且有三角架的情況下，基本也是上邊的操作。

如果是拍移動的主體，像上圖中飛動的鳥，估計至少要1/800以上，如果快門速度達不到，並且光圈也開到最大了，不得已的情況下再去提高ISO。

ISO不但是第一個確定項，並且提醒各位除特殊情況外，一定不要用自動ISO，因為相機會自作主張地損失了照片畫質。

確定好ISO後，快門和光圈是並列項，是根據需要來設定快門或光圈。像上圖中的鳥，由於主體移動速度快，那肯定是先確定一個更快的快門速度才行。

如果是拍流水、夜景之類的慢門拍攝，也是需要先確定快門速度。

如果是拍風光，需要一個更大的景深，那就是先確定一個小光圈來獲得一個大景深。

如果是人像或花卉，要透過虛實對比的手法來突出主體，那需要先確定一個大的光圈來獲得小景深。

快門和光圈，一定根據創作要求來確定先後順序的。

ISO確定了，再根據需要確定一個快門或光圈，那曝光組合的另一個就要透過增加或減小來滿足曝光的需要；如果已經到了極限值還不能滿足曝光需要，這時候再返回頭去提高ISO。

在滿足題材要求的前提下，把感光度儘可能設定的低一些，下來就是光圈與快門之間的對比關係。對於手動擋曝光來說，完全是根據拍攝物件來決定採用光圈與快門，並無定式，經驗決定一切！所以，攝影愛好者只要勤拍多練，一定會掌握這個方法的，沒有捷徑。

影響畫面曝光的因素

1.感光：感光值約低，所得到畫面的質量就越高，所以感光值設定在100很合適。

2.光圈：光圈值是影響光的進入量，光圈越大，進光越多，去50mm1.8和50mm1.4。肯定是1.4的進光量越多，畫面越亮當然還有其他的區別，1.4和1.8的景深也不同，說白了，1.4光圈可以是除拍攝主體的背景模糊程度達到高值。

3.快門：快門是記錄光的長短，當快門值約大，如1秒，2秒，此時快門開啟1-2秒之後在關閉，此時就記錄光存在了1-2面，所得的畫面就越亮。

總而言之，對於如果控制感光，光圈和快門，可以試試這樣設定，把檔位挑至m檔，感光值100保持不變，光圈最大，如果覺得背景模糊就適當減少光圈值，快門就隨動，控制畫面曝光。

如果拍攝慢門攝影的話，肯定是感光值最小，光圈也最小，然後控制快門達到畫面曝光正常。

拍攝基本要領，就是光圈、快門、ISO，那麼拍攝前如何設定？其實快門速度是首選要進行設定的，沒有正確的快門速度，任憑光圈ISO如何蹦躂也是白搭！

快門速度越快，進光量越少，照片就暗，雖然可以利用光圈還有ISO進行平衡，但是你首先得了解拍攝事物就可以正確設定快門速度！好比靜物一般，快門速度保持在1/125s左右就可以了，也可以利用安全快門這樣的概念進行調整，畢竟靜物類只需要保持自己手不是太抖的速度下就可以了！

人像類同樣也是適合靜物類的快門速度，1/125-1/200左右的快門速度即可，除非運動中的人物需要加快快門速度，其他基本上這樣的速度就沒問題的！快門速度調整好了，接下來就是光圈，光圈數值越大，進光量也少，光線越暗，反正，數值越小，光圈進光量就多，光線越亮，越亮的同時會帶來虛化效果！

ISO是令人又愛又恨的玩意，當快門速度已經達到安全快門的時候，光圈已經達到最大，仍然照片光線仍然不足的情況下，ISO是你唯一的選擇！正常情況下的ISO都是100，隨著條件允許，慢慢提高ISO來進行正常曝光！好的機身ISO上千上萬問題不大，差的機身ISO800左右就有明顯噪點出現，所以說，ISO最後設定，能不動就不動！

光圈、快門、感光度是平衡曝光的三個重要引數。如果你使用相機的全自動或者半自動功能（光圈優先、快門優先等），你會發現不管這三個數值怎麼變，它們之間都會相互協調的讓最終的照片曝光正常。

那既然不管怎麼調，最終都是曝光正常的照片，那為什麼還要調整他們呢？那是因為雖然照片曝光都是正常的，但因為引數不同，對照片呈現效果會有所影響。

光圈大小對影響產生比較明顯的效果是背景的虛化程度不同，大光圈背景虛化大，小光圈虛化小甚至不虛化。小光圈甚至可以拍到燈光的星芒效果。所以根據你拍攝的效果攝像來調整光圈，可以得到不同的效果。

快門快慢對成像效果影響也不小，比如比較快的快門可以凝固畫面，即便運動中的物體也會被瞬間捕捉到清晰的畫面，隨著快門的變慢，運動的物體開始出現虛影，甚至無法成形，在畫面上只是一道痕跡。利用這個原理，可以去考慮拍攝流動的水，讓水流變得絲滑，可以去拍車燈光流，可以拍攝星軌等。

其實並不需要用感光度來影響成像，調整感光度是為了當光線條件不好時，提高感光度，來給快門或者光圈提供調整空間。但帶來的結果是，相對來說，感光度越大，成像出現噪點的情況越多，所以如果光線合適，儘量不要隨意提高感光度。

當你瞭解了不同引數下對影像的影響後，你就可以靈活的去調整他們，來滿足你的拍攝需求。當然，有些時候，不是直接調整就可以，因為某些條件並不是直接滿足的，還需要透過其他配件來輔助，這就需要慢慢學習了。