華山最高峰是南峰，海拔2154.9米。華山古稱“西嶽”，雅稱“太華山”，為中國著名的五嶽之一，中華文明的發祥地，“中華”和“華夏”之“華”，就源於華山 。位於陝西省渭南市華陰市，在省會西安以東120千米處。

我到過最高海拔4300米，我今年五一的時候自駕去的西藏，在去之前我很擔心我自己的身體沒辦法適應高海拔的地方，因為我是一個體質比較差的人，可以說是體弱多病的狀態。在去之前我做了很多攻略，最後也不懂有沒有用，反正就是出發了，去到貴州那邊的時候海拔才1300多，我就開始時刻注意海拔的變化，但是直到我去到康定，也沒有出現高反的任何不適。大家都知道，康定過去是折多山，海拔4300米，因為擔心自己沒有辦法適應高海拔的地方，所以我離折多塘還有十幾公里的時候就停下來休息了，在那裡海拔是3100，感覺到動作大點都有點喘，所以我就休息了幾個小時再慢慢的往前走。到了折多塘的時候，海拔是3500左右，我沒有再繼續往前，此時的我也同樣沒有太大的高反症狀，但是為了能更好的適應我直接在那邊露營了一個晚上，也該還被好多網友說我這個膽子還是回去吧，哈哈。

第二天我直接翻越折多山，到埡口的時候竟然一點事也沒有，反而看到好多人都吐了，心裡就像吃了定心丸一樣開心。

隨後的路上我依然是這樣慢慢的走，遇到海拔實在是太高的地方我就提前休息好再走，出現高反的時候是在海拔3900的塔公寺，那天晚上導航坑了我一把，天黑了看不清路單人床車自駕畢竟會緊張怕迷路，所以就高反了。

總得來說，高原氧氣比較少，緩慢的給自己一個適應的過程，期間儘量少運動保持平和的心態減少氧氣消耗基本上能適應的。適應了高反後如果一下子回來到平原地區就有可能會因為身體不適應而醉氧。

我進藏八次，近百次到達海拔5000米的地方，開車爬到過海拔5522米的山口，沒怎麼停留，沒有難受的感覺。在海拔5000米的地方住過三個夜晚，躺在床上能聽到心臟通通的跳動。

我單車自駕過的最高海拔都在五千米以上，剛仁波齊轉山五千米以上，珠穆朗瑪峰我和孩子挑戰的最大極限接近六千米，奇特經歷在無人區紅柳灘遇到兩個騎行的被狼群吃掉了，一個女孩子高反死在了界山達坂，在去往珠穆朗瑪峰的108條路，還有阿里無人區，平均海拔五千以上，最令人聞風喪膽的死人溝在地圖上是找不到的，新藏線上，往來的司機和西藏本地人一般把泉水湖稱“死人溝”。這裡海拔5150米，氣候條件非常惡劣，從新疆進藏，從庫地達坂開始，海拔升的快，升的也高，到了“死人溝”已迅速升到海拔5000公尺的高度，許多人由於強烈的高原反應在此長眠。死人溝是一道峽谷，海拔5000米以上，是新藏公路上最容易讓人高原反應的地方，再健壯的人，可以躲得過麻扎、躲得過黑卡、躲得過康西瓦、躲得過甜水海，卻無法躲過在死人溝一品反應的滋味，有些人甚至因此而喪生，似乎這裡充滿邪氣，也是真正的名符其實。

幸運的是我和孩子沒有任何高反，在白天還能騎行幾公里，邊防部隊的官兵說我是他們這麼多年見過的唯一自己開單車獨自走西藏的女孩，更佩服的是我一個人還帶著一個小孩，別人走無人區連夜快速透過，我們悠哉悠哉玩了一個多星期……

我2016年騎行過318線，經過最高的打板是東達山和米拉山口，海拔都在5000以上，由於是騎行爬升比較慢，海拔5000以下的山峰都沒有什麼感覺但到了這兩個山口就不一樣了，特別是東達山，由於剛下過一場大雪，空氣也比較稀薄，感覺有點頭暈，很快地擺了兩個pose，拍個照就立馬下山了。駕車是從甘肅的門源翻越祁連山脈到西寧，經過了一個海拔3700的山口，基本就沒有感覺。我感覺高反對每個人都不一樣，有的人沒有感覺，有的人感覺會明顯，在高反的地區，只要不做激烈的活動，一般問題不是很大，但是如果有反應，就一定要儘快下山。

前一陣從色達出發去往甘孜縣，當地的司機帶我們走了一條新修的山路。因為知道的人少所以基本沒什麼車，最高的一段路已經達到海拔5200米，在山頂天上飄起了鵝毛大雪，像仙境一般。

致敬美麗的哈巴雪山~

登雪山，是我的人生的很重要的一次生命體驗。

提前一天的高海拔適應性訓練，徒步15公里從海拔2700的哈巴村到4000雪山大本營。

第二天凌晨3點大本營出發，攀登6小時登頂哈巴雪山。

2016年6月份，我和老公和他的一個朋友，我們自駕從武威、張掖、敦煌過去，翻越了唐古拉山口到青海去，唐古拉山海拔5220米，當時車很多，有些堵車，我就覺得頭有點疼有些喘氣費勁，下車透了透氣，那種感覺一下就消失了，這是我經歷的高原反應。

2017年5月26日我和朋友參團到九寨溝黃龍去遊了一次，九寨溝黃龍的海拔都不算高，最低海拔1700米，最高海拔5588米，但去黃龍的路上經過雪山，海拔很高，走黃龍的路上，車開到一個檢查站，上來了兩個一男一女穿白大褂的，開始講解高原反應的危害性，然後就拿出來一瓶水和一片泡騰片要求大家都買，我記得好像2瓶是170元還是咋樣，因為我之前走過唐古拉山知道我的高原反應不是多重，就沒有買，出了檢查站，導遊提議活躍下氣氛，我們一路高歌，大家在車上熱情洋溢，紛紛都在表演節目，突然一位美女說頭疼難過要求停車嘔吐，當時我們都沒有朝高原反應上想，覺得可能是有些感冒海拔一高就反應重些，結果從黃龍下來，快回到我們住的地方的時候，這位美女一下好了起來，這時候我們才知道這就是高原反應，這是我第一次見到別人的高原反應。

2019年7月份，我領著爸爸媽媽和妹妹去了一趟甘南，其實甘南的海拔不算多高，我看路邊的提示牌上是2700米至3400多米，在合作的時候爸爸就感覺不舒服，不敢走路，一走就喘，吸氧就好，不吸氧馬上就喘，因為我父親本來身體不太好，肺上也不好，他自己以為是身體上的原因，我感覺是高原反應，我提議回家，爸爸說在堅持堅持看能不能好，本來打算走郎木寺去轉一圈，離郎木寺還有100多公里路的時候，爸爸坐著車上也喘，氧吸上也不行，緊張的我馬上打道回府了，這是我親人的高原反應。

我從沒有旅行或者自駕遊的經歷。十多年前因為工作的原因，駕駛一臺慶鈴皮卡的小貨車往返於雲貴高原的黔西地區和湖南廣西邊境的南嶺大山中，當時在這兩個區域有三個小水電站工地開工，我負責這幾個專案。最誇張的是一個月往返四趟。那時覺得自己都快滑到抑鬱的邊緣了。兩個地區的高程也就一千多米吧，那條路我一輩子都不會忘記。

自駕遊的海拔就低了，只走過大西北和新疆海拔最高就四千多點。

但到過海拔高的地方相對就多了，腳踏車騎行過川藏，滇藏，新藏線。

其中新藏花了35天，也是海拔最高的公路，班公湖裡洗過澡，界山達板撒過尿，死人溝裡睡過覺。

平均海拔在4700以上，也是旅行最艱難痛苦最有感覺的一次經歷。

去了珠峰大本營，岡仁波齊轉山。路上最高海拔是紅土達板5380，界山達板海拔5347。

經歷最高是在轉岡仁波齊的卓瑪拉山口，約5700海拔。當時在轉山的前一夜，和隊友一起在塔欽吃飯喝酒，三人都喝的微醉，睡了六七小時起床轉山(新藏線上我們四人，有三人是每天都會喝點，不管是在珠峰大本營，還是在無人區裡，都會備著幾個拉薩啤酒與江小白。)

我們四人選擇一天轉完，與許多來朝聖的藏民零晨五點出發轉山，花了18小時。其中拉傷了小腿，膝蓋。在上卓瑪拉山口時因海拔幾乎是幾十步一停上去的。最後4公里是左右腿相互拖著回去的。吃飯睡了一覺，第二天就恢復了。接著去了瑪旁雍措浪了一天。

那一路不管吃喝拉住條件都是十分差，每天到中午開始面對的有大逆風，在下坡路上都要用力踩腳踏車才會轉，不然就會被吹停。撥出去的氣會被風吹回肚子，所以每天咳嗽也不停，到了葉城便自愈了。

見到了許多隻在書上見過的動物。狼，藏野驢，岩羊等。見了最美的火流星，最燦爛的星空。最純淨的湖泊。

到現在一想起來，新藏線上的點點滴滴依舊在心頭很清晰。

我去過最高的海拔是青海湖的那個高度，3000多米的海拔，人在那裡瘋狂打哈欠就因為有點高反。看過青海湖也沒多少遺憾了

5009米——西藏，翻越喜馬拉雅山脈！

我一直認為旅行的意義不是你去過那裡、拍了多少好看的照片，也不是你沉醉其中的風景獨好；而是，它讓你能讓你認識一些有趣的人、經歷一些特別的事情，多少年後，你想起那個地方，除了風景獨好，還有很多記憶！而那次的旅行，除了是我到過的海拔最高的地方，它還是我最有意義的一次旅行！

我們是在春節選擇到的西藏，冬季的青藏高原，少了一絲溫暖，多了一份神聖！從計劃行程開始，就註定了這是一個不同尋常的旅程！記得我們定機票的時候，我和二妹躺在床上，各自刷著手機，定哪天的

一、目前到過海拔最高的地方

走過川藏318以及青藏219上無數的埡口。川藏線上最高的應該是東達山吧，青藏線上必然是唐古拉山。這兩處地方海拔都已經超過了5100米，為此還專門備了製氧機以防萬一。

二、說到最奇特的經歷

一是從波密前往墨脫的路段，在漫天風雪中開車行進到嘎隆拉隧道，親自去看了一眼這個連線墨脫和波密的重要性控制工程。有了它，才使得墨脫能與外界保持長期的溝通和交流。到達的時候正遭遇風吹雪天氣，作為一個南方人瞬間懵逼了，那種狂風捲起的冰粒抽打在身上，臉上帶來的刺骨寒冷，彷彿連魂魄都被凍住。天地之間都被冰霜覆蓋，彼時彼刻完全會讓人產生置身於權力的遊戲裡北境之牆的錯覺。

二是經歷了極寒風暴後，在當雄的羊八井舒舒服服泡了一次地熱溫泉。試想當你來到海拔4000多米的羊八井溫泉，看到如科幻片般的地熱發電機升騰起來的巨大白色煙柱，面對著雄渾的念青唐古拉山脈，然後將身體浸泡在充滿牛黃味的爽滑的溫泉水中，整個世界都安靜了。門票貌似是100多大洋，並不便宜，也不提供免費的飲料及點心，但能保證是純粹的泉眼直供地熱溫泉。每念及此，對100多的票價也就釋懷了。

所以，世界屋脊真的是塊神奇土地，是個會讓你還沒離開就開始思念的精神家園。

東達山埡口

唐古拉山口

羊八井地熱發電站

溫泉水滑洗凝脂

嘎隆拉隧道

彷彿是世界的盡頭

凜冬的青海湖邊

旅行和自駕遊的歷史上，最高海拔是在珠峰大本營，海拔5200~5300多米。

要說奇特的經歷，那就是可能一輩子再無機會經歷的誤打誤撞了。當時無知者無懼，竟然穿過了核心保護區，真正站到了珠峰的山下。

事情的原由是這樣的：

大多數人到珠峰旅行，最多也就是到珠峰大本營。現如今的珠峰大本營，是在2019年1月的時候後移的珠峰大本營。當然，我提到的珠峰大本營，是後移之前的珠峰大本營，緊挨著珠峰核心保護區。珠峰核心保護區，也就是登山大本營，正常情況下是不允許遊客進入的，只允許專業登山人員駐紮，當然人家是經過專業訓練並且繳足費用的，團隊費用保守都要40、50萬元。

當時，我和幾個小夥伴誤打誤撞，開車經過大本營後，沒有看到有“遊客止步”的告示，直接穿越過登山大本營，一路殺到珠峰腳底下。

然後，一行人每人用胳膊夾了一個氧氣罐就往山上衝。幸好，走了沒有太遠，被工作人員發現，告誡我們已經進入到非常危險的登山區了，必須馬上撤離。

想一想，我們的腳底下已經是永凍土，正跟珠峰親密接觸中，甚是興奮。但在工作人員的呵斥下，馬上灰溜溜地下撤了。

回過頭來想，當時是很危險的。旁邊的專業登山運動員，都是裝備齊全，經過長時間訓練的人物，像看猴子已經盯著我們，真是糗到家了。就像工作人員說的，那裡每年總要有幾條人命丟下，你們想成為其中一個嗎？但我們當時是真不知道啊。

這樣的經歷，可以讓我吹牛好久，但我也知道，不會再有下一次了……

我到過海拔5200米珠峰大本營。看到了日落金山也看到了旗雲飄飄。我們旁邊那個床一個人出現高反，基本上一宿沒睡啊，不斷的呻吟，看著就難受，天還沒完全亮他還是堅持起來去看了一眼珠峰，然後就下山了。

西藏的米拉山口海拔5013米，這是迄今為止我去過海拔最高的地方。

米拉山口是川藏線318的必經之地，也是拉薩至林芝旅遊線路上的最高點，對於普通人特別是有高原反應的人來說，在這裡絕對是一個考驗。

那是幾年前的一個夏末，隨團來到西藏，強烈的高原反應令人痛苦不堪。

按行程安排第三天就經過米拉山口，隨著海拔也越來越高，高反也越來越明顯，頭痛欲裂，昏昏欲睡，像是被唸了金箍咒，痛苦不堪言表啊。

同車上一對60多歲的老夫妻，老爺子倒是精神抖擻，而老太太就明顯堅持不住了，在旅行車的最後一排倒頭睡下，任憑他人叫喊也不醒來。年輕的導遊有些沉不住氣，一再告訴老爺子一定喊醒，高反不能睡覺。不過老爺子倒也鎮靜自若，只說睡吧，沒有事。其實看得出來，車上的人都很擔心有什麼意外。

旅行車一路攀升，終於到達了米拉山口。強烈的高原反應，叫人一點兒也沒有下車觀光的心思。在同件的多次鼓勵下，咬緊牙關兒，鼓足勇氣，踏上這塊神奇的土地。

無限風光在險峰。眼前白皚皚的冰川彷彿觸手可及，俯瞰群山連綿不斷，一望無際。五彩的經幡隨風飄擺搖曵，在藍天和雪山的映襯下分外醒目，傳遞著藏民們的虔誠，勾勒出一幅壯美震撼的景色。

來到米拉山口，正應了人們到西藏常說的一句話：眼睛在天堂，身體在地獄。

我自駕到過的最高海拔，是5200米的珠峰大本營。

我從拉薩開車，經日喀則市，到達定日縣城，在酒店住了一晚。第二天早上吃完早餐，就直奔珠峰大本營而去。

由於前一天的傍晚下過一場雨，從定日到珠峰大本營那一路上都是晴空萬里，朵朵白雲在天空遊弋，我的車飛馳在群山之巔，就像行駛在雲端一樣的感覺。

這應該是一個好兆頭。

據說去珠峰，一定得是晴天，才能一睹珠峰雄偉壯麗、神聖巍峨的全貌。

進入珠穆朗瑪國家自然保護區的大牌坊，得先在景區管理處，購票進入。從這裡，開車到達珠峰大本營，還需要約兩個小時的車程。

翻過海拔5198米的加吾拉山口，令人震撼的喜馬拉雅山脈雪山群，突然就闖入了我的眼簾。

天哪！那壯麗巍峨的雪山群，是以一種無以言說的聖潔的姿態，高聳入雲。珠穆朗瑪峰，赫然聳立在最高處。

海拔8844.43的珠穆朗瑪峰，是喜馬拉雅山脈的主峰，也是世界的最高峰。由於八月的西藏，正逢雨季，據說已經有兩個禮拜，都不能看到珠峰的尊容。不曾想，今天我跋山涉水，不遠萬里，為了一睹珠峰的風采，所謂吉人天相，在加吾拉山口，我竟然遙望到距此地幾十公里處的珠穆朗瑪峰的風采，真的是太震撼了！

從加吾拉山口下山，繼續前行了一段路程，到達了珠峰大本營的一個換乘中心。我的車不允許再繼續行駛，而要換乘景區的大巴車前往珠峰大本營。

我覺得這樣也好，一方面這是為了保護珠穆朗瑪峰自然保護區內的環境；另一方面，也是為了景區發展的需要。我們應該全力支援。

大巴車大約行駛了20分鐘左右，就到達了珠峰大本營。

在藏傳佛教中極富盛名、同時也是世界上海拔最高的藏傳佛教寺院絨布寺，就在珠峰大本營的左側。離天只在咫尺之間，藍天白雲觸手可得。寺院絳紅色的牆面在這裡更增添了一種神秘的色彩。從珠峰的東、西、中三個方向的冰川融化的雪水，匯聚成了一條流速湍急、清澈、透明的絨布河。我想，絨布寺應該就是由此而得名的吧？

近距離的仰望珠穆朗瑪峰，她的樣子，就像一尊巨大的佛像，穩穩地端坐在喜馬拉雅山脈的最高點，空靈而靜寂地面對著北坡，也就是面對著華夏大地，面對著古老而又現代的中華文明世界。

這是一次讓我終身難忘的旅行。

2015年5月7日，告別急於返京的同遊朋友，一大早2臺車5個人從拉薩出發，開始我們計劃的阿里大北線之旅。同行的隊員都有至少四次以上的進藏經歷。因此，對於我們這些人來說，西藏的路從今天才算正式開始！

對 於自駕進藏的人來說，用車輪丈量阿里北線是個夢想。這條線平均海拔4600米以上，路況極差，路面時而碎石時而厚土，溝溝坎坎不計其數，車子駛過塵土飛揚即使2車相距100米，後車也是不見前車。沿途少有人煙，補給和救援能力幾乎沒有。對人和車子都是極大的考驗。

為了更好地感受西藏，感受高原，我們的計劃是儘可能多地露營。要在帳篷裡看星星，在帳篷裡聽高原的風和雨，要看日出和日落。要鍛鍊自己的高原適應力。

上午10:00多到達納木錯北岸，想著一般遊客在納木錯“景區”購票遊覽，我想，我們每個人心中都會有一種優越感吧？！沒完沒了的拍照後，繼續上路。到達班戈縣時已是下午2:30。補了一大桶水，繼續出發，往色林措方向。車行了2個多小時，見路右前方不太遠處有一湖，正右側岔路邊有一人家。遂決定在湖邊露營。車到這戶人家門口，出來一個頭不高的藏族同胞，他的漢語說得磕磕巴巴，交流起來要邊說邊比畫。他叫西熱吉培，我們叫他西熱，請他帶我們去湖邊，西熱爽快的答應了。車行了約半個小時，眼見湖還很遠。輪子下已經很溼軟了，前車陷進半個輪子，動不得。西熱趕緊下車幫我們拉車脫困，車輪甩了他一身泥，我們很是愧疚。他無所謂的樣子，要我們回去，在他家附近支帳篷。

返回後，他家的羊群歸來了，他去趕羊。我們則支帳篷，開始準備做飯。這裡海拔4800米，5個人有2個有高反症狀，頭痛惡心身無力，需要休息。這時，西熱來了，手裡拎著一暖壺，給我們送開水來了。我們晚餐想煮泡麵吃。高原氣罐的火苗軟弱無力，很小。一閃一閃的讓人覺得隨時會熄滅。我們想把帶來的碳點燃替代氣罐。費了好大勁兒也只是光冒煙不見火，西熱趴在地上呼呼地吹也是不行。西熱真是一個好人！說了一句什麼，又回家去了。再來時帶來了一小瓶汽油，倒在碳上再點火，終於見到碳上有一層藍藍的薄火。用西熱帶來的開水煮麵，說是開水，其實只是熱一點兒的水。但這對於我們來說，已經是很大的幫助了。水根本就燒不開，下了面，泡軟了每個人胡亂吃了幾口。剩下的面挖了坑埋了。天已經黑了，西熱和我們辭別回家去了，臨走時告訴我們夜裡有事可以去找他。

疲憊的大家喘著粗氣，各自回到帳篷裡，躺下後誰也睡不著。畢竟海拔是4800米，大家都不舒服。大約過了3個小時，聽到狗的狂吠聲，從幾個方向傳來，越來越近，那種吼叫震得帳篷顫抖。完了，莫非是傳說的藏獒來了？！來了有四五條，在帳篷外，來回地轉、嗅，它們嗓子裡發出的嘶嘶聲以及腳踩在帳邊的沙沙聲清晰入耳。此時，除了害怕還是害怕。連唾沫都不敢往下嚥，生怕驚動激怒了它們，而被它們吃了！一會兒狗們都跑到4個帳篷的中間，把我們埋的泡麵刨出搶著吃，打起了群架，那撕心裂肺的吼叫使得帳中的我們恐懼到了極點！泡麵不夠吃，接下來是不是要吃人呀！

就在這時，傳來了急促的腳步聲。晃動的手電光中夾雜著呵斥聲及棍棒敲打著地面的聲音。是#。狗們不情願地離開了。我們探出頭連聲稱謝。西熱笑著說：“沒事兒了！”說是沒事兒了，西熱並沒有走。又在帳外站了約1小時，抽了2只煙才放心地離開。

天終於亮了。收好帳篷，來到#家，西熱正在往圈外放羊。為表示感謝我們拿出2000塊錢送給他，他堅決不要，來回的推讓使他顯得非常難堪和不知所措。我們明白了，不能再執意給錢，再強人所難了！我們把糖果、水果和一些零食送給他家。並說，這個要是不要，我們就生氣了。西熱這才笑著都接過去，遞給他的孩子們。

西熱的父親從屋裡走了出來，穿戴得很整齊。微笑著跟我們點頭。他不會說漢語。一個月之後當我把照片寄給他們的時候，郵遞員給我打電話核實收件人，最後，郵遞員說：“你要是寫桑仁大叔收就清楚了。大叔是藏醫，人好，有名的很，我們都認識他。”

轉眼4年多過去了。不知桑仁大叔和他的兒子西熱一家人過得怎麼樣？最近，總想著何時能再走大北線，既為那迷人的風景，也為看望他們全家。右一桑仁，右三西熱。

前排中間藏醫桑仁，其左藏跑者西熱。

我目前走過最高海拔的是219新藏線，北起新疆喀什葉城縣的零公里碑，南到西藏日喀則市拉孜縣查務鄉的2140公里碑。整條新藏線途徑峽南口、日土宗，跨過葉爾羌河、喀拉喀什河、獅泉河，需要翻過海拔5380米的紅土達坂和5345米的界山達坂，還要經過令人聞名喪膽的死人溝，對人身體的沉受力是一個極大考驗。正因為如此，這裡仍保留著原始風貌，沿線壯美的風光，吸引了無數探險愛好者前往。

儘管在新疆我走過很多海拔很高的地方，比如位於烏庫公路的冰達坂（4280米）；位於獨庫公路最高點的鐵裡買提達坂（3700米）、雜湊勒根達坂（3390米）。

然而，在我的自駕旅遊裡走過最高的海拔還是去西藏時翻越的唐古拉山（5231米）。

新疆因為也算是處於高海拔區，在進入青藏高原之後，我的們高原反應並不大，之前因為也聽說在高海拔地區不要隨意的跑跳，所以即使是下車看風景也是很小心的。所以一直也沒有什麼反應。

但是到了唐古拉山之後，明顯感覺就不一樣，一下車就感覺雙腿踩在了棉花上一樣，無法用力，整個人都是一種飄的狀態。因為下車時有些興奮，剛一下車就跑了幾步，結果立刻有些喘了，感覺身上彷彿背了千斤重擔一樣。

於是我跟當家的相互攙扶著又走了幾步，還好，只一會就感覺好多。不過也就是從這裡開始當家的太陽穴就一直痛了，直到走到安多還不行，後來讓他吸了會氧，稍好了一點。後來才知道，但凡海拔上了四千之上，他的太陽穴也總會痛。

儘管這裡是我所走過海拔最高的地方，卻沒有發生什麼奇特的事。然而，在米拉山口（5013米）的地方，卻遇到了一件至今都難忘的奇葩事。

那一次在去的時候，本來想在那裡跟那幾只犛牛雕塑合影的，然而，峰頂上的人太多，想著回來還會經過，便走了。

三天後我們返程的時候，米拉山口的人仍然很多，正巧有一幾輛旅遊大巴停在那裡。這一路上看到很多的旅遊大巴，使得每到稍有標誌物的地方便會人頭攢動，想著他們這些人坐著大巴車也不容易，每次總是會等他們照完相之後才上前，但是等待的時間太長，於是有些景點便很不情願地放棄。

那一天在米拉山口又遇到了這樣的情況，心情有些壞，心想著這次如果再讓，不知道以後還有沒有機會再來了，於是就硬著頭皮瞅空往上衝。然而讓我沒有想到的是，就是我剛站在拍照點時，我身後卻傳來一陣吵鬧聲，原來，兩個大媽和一個小姑娘也因為照相的問題吵了起來，大約是大媽嫌小姑娘老是搶她們的位，並且還是一路都搶的那種，於是不滿在這裡爆發，隨著爭吵的升級，她們居然在這麼高海拔的地方動起了手？！看到這番操作的我真的也是驚呆了，要知道，我們最初都不敢快走的，她們居然打架？！戰況大約持續了一兩分鐘吧，還是在這裡擺攤的藏民看不過眼，將她們勸開了，而那個時候聞訊而來的導遊才趕了過來進行勸阻，然後就看她們一路吵吵著上了同一輛大巴車。我想這以後的旅途對於她們來說怕都不會有好的體驗。

當然了，話說回來，這種跟團遊因為在每個點都是有固定的停車時間，而每一個來的人都想在此留下自己的身影，所以有爭議也是必然的，其實，即便不是跟團遊像我們這樣自駕遊的雖然時間充裕，但也不願長時間的等待的。

但在旅行路上有一顆寬容的心還是有必要的，畢竟後面的旅途可能還會很長，如果在一個地方就惹了氣，可能毀掉的就會是整個旅途。