如果原車是鹵素燈泡，可以適當的選用功率大一點的燈泡，或者選一些大廠出的超高亮燈泡，千萬不要輕易地更換LED燈泡。

我經常的跑長途，又是電子愛好者，為了提高長途行車的安全，前後給自己的車選了十幾種不同的LED燈泡，經測試，幾乎都存在不同的安全隱患。最明顯的就是光衰問題，由於散熱的原因，LED燈泡大部分都是點亮一段時間後開始光衰，最嚴重的一次是高速上因為LED燈泡散熱不好，120km/h時速下，LED燈泡過熱導致自我保護，突然大燈全滅，太嚇人了。即使LED燈泡的質量不錯，也存在光照切線散射的問題。若是市面上有了專車專用的LED燈泡，再考慮是否更換吧

鹵素燈的反光燈碗是按線光源反射的，燈絲長度6~7mm,如果直接換LED燈珠很難找到與之匹配的燈型，這是結構的原因。如果定製燈碗或汽車工廠與點光源的LED配匹好，可以解決散光問題。對於現有的鹵素燈泡直接換成LED燈泡如果焦距合適也可以換的。最好換遠光不要換近光。近光光型不好，切線差那真是害人。而遠光只要夠亮就行，至於大家所說的遠光狗，不在於燈，在於用的人。會車跟車你都用近光，正確使用燈光誰會罵你！會車你不關遠光，提醒你都不關，呵呵，就別怪我用遠光懟過去。文明行車不改近光燈，遠光隨便改，亮度無上限。個人觀點

其實這個問題是個偽命題。

有不少車低端型號用鹵素燈高階配置就用led，那原廠那裡為啥不說不安全？還不是扯淡的！

我們用車有時很悲哀，悲哀在哪？一個交規多人噴，還有一個就是年審，如果你買了一部是鹵素燈的車，年審的時候你裝了其它的燈，對不起，你過不了。真的是安全問題嗎？我看未必，整天一堆磚家說車子改裝後這裡不安全那裡有隱患，這一點四兒子店最起勁，你動了我就不保修，其實真的玩改裝的用的材料比你原廠的還要好。可惜我們的規定就那樣你不能改動任何東西。

所以說不是能不能改，而是你改了你要承受後果～～年審過不了，四兒子不給你保修。

可以換，型號對就可以裝上，就是自己開起來其實並沒有原車的鹵素清楚，太散，也就能把對向的車亮瞎，還不如換更亮一點的鹵素燈泡

可以用LED燈珠代替鹵素燈泡， 只要注意一些事項就可以消除安全隱患，注意事項如下：

LED與原鹵素燈泡的電壓需要一致 LED比原鹵素燈泡的功率不能高太多計算工作時的電流，保證鹵素燈線路能夠承受計算工作電流，必要時更換相應的保險絲確保LED大燈散熱片周圍沒有易燃物質接觸

原車鹵素燈使用壽命短，效果比較散光，而且長時間使用容易出現不安全現象，led燈是未來趨勢，led使用壽命長，比鹵素燈聚光不怎麼散光，啟動比鹵素燈快，安全係數要高，可以直接替換，只要不是德系的車基本直接替換，同時如果是德系車子，需要額外裝解碼器，過濾。要不然裝上會出現車子報警之類的，想換直接替換，無需擔心，比鹵素燈更安全，使用不方便，

嫌棄鹵素蠟燭燈不亮又照不遠？亮度不夠過不去年檢？那不如換一個LED燈珠，又亮，照的又遠，壽命還長。車壞了，LED未必會壞。無損替換，有手就行。當然我不是瞎說啊，因為我就是這樣做的，目前一切正常。

我在2016年買了臺寶駿中配，原車遠近光燈都是鹵素光源。白天開車，是不是鹵素影響不大。夜晚有路燈的環境下，是不是鹵素燈也沒關係。但是一旦到了沒有路燈的國道，以及建在荒郊野嶺的高速，鹵素燈的缺點無限放大。

鹵素燈的照射距離滿打滿算只有60～80米，視野極其有限，根本不敢開快。為什麼不敢開快？我舉個例子，現在家用車100-0的剎車距離在43米左右。而從駕駛員發現情況到踩下剎車的反應時間大概是0.5-1秒。時速100時，每秒前進33米。也就是說，時速100從發現情況到車輛完全停止，需要70-80米的剎車距離。而鹵素燈60～80米的照射距離，根本來不及反應，只能開慢一點保平安。

此外，鹵素燈色溫3500K，亮度1300～1500LM。偏黃且不夠亮。雖然穿透力很強，但是不夠亮，看路面的時候極其費勁，開夜特別廢眼睛。

當初我買車後，開了一段時間實在忍不了原車的蠟燭燈了，就琢磨著改燈。首先考慮換氙氣燈，瞭解過後放棄了。因為氙氣燈電壓太高，需要加安定器。光柱跟鹵素一樣散光，需要加透鏡聚光。這樣一來，價格不菲。改一套靠譜的氙氣燈，便宜的要二千多，貴的四五千都有。

氙氣又貴又麻煩，我又看了下LED。16年那時候，LED還是個新鮮東西，我對其也不太瞭解，抱著試試看得心態瞭解了一下。一瞭解，發現LED才是我想要換的燈。

首先，LED亮度是所有光源裡最高的（鐳射大燈除外，普通人也買不起）。鹵素燈亮度是1300-1500LM，氙氣是2600-3200LM。而LED燈，功率越大，亮度越高。普通35WLED燈泡，就有3000LM（普通鹵素都是55W起步），是鹵素燈的幾倍。

其次，鹵素燈色溫3500K，LED是5000-7500K。約等於白天自然光的色溫，看起來自然又清晰，開夜車也不那麼廢眼睛。

第三，LED壽命更長。鹵素燈的壽命大概是700-1000小時，疝氣燈是2000-2500小時。而LED，壽命可達3500-4500小時，是鹵素燈的五倍有餘。

第四，LED結構簡單，由燈珠，電路板，散熱箔片組成，沒有氙氣燈那麼複雜的結構。雖然比鹵素燈複雜一點，但是長達十年的使用壽命，可知LED質量並不比鹵素差。

第五，鹵素跟氙氣都是透過高壓刺激燈絲髮熱產生強光，光源朝四面八方，必須加透鏡或者反光碗才能有效聚光。而氙氣燈由於散光又太亮，不加透鏡完全沒法用。LED不同，是在基座上鑲嵌燈珠，能夠控制光源散播方向。這樣就能根據原車的透鏡或聚光碗專車專用，定製光源照射方向，不加透鏡也能正常使用。

第六，鹵素燈一隻幾十塊錢。氙氣燈必須搭配透鏡使用，幾千不等。而LED，大量用於家用，工業，已經非常成熟，價格也很低。一隻LED燈泡，某寶售價100-300。4s售價600-1000。比鹵素燈貴，卻也沒貴多少。

第七，鹵素燈就跟換燈泡一樣簡單，氙氣燈則需要去專門的改裝店。LED安裝則跟鹵素燈一樣，直接卡進原車大燈底座就行，略微有點動手能力的就能自己安裝。

第八，鹵素燈跟氙氣燈從點亮到最大亮度，有一段小小的緩衝器。尤其是氙氣燈，開啟到開到最亮，要1-3秒鐘。LED可以做到瞬間達到最大亮度，沒有等待時間。

瞭解過後，我立馬行動，在某寶網購了二隻寶駿專用LED燈珠，一隻138，二隻減十塊錢實際花了266元。到貨後，根據說明書安裝，也極其簡單。

安裝時，開啟引擎蓋。之後找到大燈的防塵罩，逆時針擰開。防塵罩開啟後，手伸進去握著原車鹵素燈的燈座逆時針扭半圈，卡扣鬆動，就可以拿出來了。

之後拿出新的LED燈珠，把燈珠後面的散熱箔片開啟，這是給燈泡散熱用的，鹵素燈燈珠溫度高達3200度，卻沒有散熱箔片。 開啟散熱箔片後，握著LED燈珠底座，放進大燈底座內，順時針擰半圈，卡扣到位，燈就安裝好了。最後把大燈的防塵罩擰好就算安裝完成了。因為是原車開模的，裝好後嚴絲合縫，效果不錯。

車燈裝好後，當初我也害怕自己瞎搞，會不會把線路燒了？會不會燈泡過熱把車燒了？會不會私自改燈，導致年檢過不了？會不會因為買的便宜貨，質量不好容易壞？

類似這樣的擔心，在我用了幾年後，煙消雲散。自從18年一月LED上車後，到22年10月，差不多四年了，LED工作正常，沒有任何問題。至於我以前擔心的問題，我也慢慢琢磨明白了，感覺自己純粹是瞎想。

比如把線路燒了。線路燒了的原因一般是因為用電裝置功率過大。而我買LED燈珠時，跟跟著原車鹵素燈的功率買的。原車鹵素55W，買的LED燈珠也是55W。功率相同的情況下，不可能因為功率過大燒線路。

同時。鹵素燈沒有電路板，無法自我保護。LED都有電路板，帶過壓保護。哪怕真的要燒，也會先把LED燒了，不會波及到原車線路。

比如燈泡過熱引發火災，把車燒了。據我所知，並沒有因為燈泡原因把車燒了的。而且LED都帶散熱箔片用來散熱，用的還有散熱風扇加散熱箔片，雙重保險。其實看LED會不會過熱，看亮度即可。過熱時，為了降溫電壓會降低，亮度也會跟著降。而我過年跑高速，連續開十來個小時 LED都能正常工作，並沒有出現過熱的情況。

比如私自改燈，年檢過不了。當初我也擔心這個，特地把原車鹵素燈留著，以防萬一。但是今年九月份，我已經檢車了，LED沒卸，正常過了年檢。拿到年檢單我才發現，年檢不查燈，切要差大燈亮度。使用更亮的LED燈，反而更容易過年檢。

比如便宜貨質量不好。一分錢一分貨的道路確實沒錯，但是我這一百多的LED，用了四年也沒壞，足見其質量並不差。

總之，原車鹵素燈替換LED燈珠的隱患，我已經親身體驗過了，並不存在，可以放心替換。若是不放心，直接去4s店換也可以，都是鹵素燈取下換LED燈珠，還給五年質保，可見鹵素燈換LED是成熟可靠的。

能直接更換，能點亮但不好用，具體原因有二：

一是車用鹵素燈靠反光碗聚光，沒有透鏡的，鹵素近光燈是自帶光罩的，換LED燈泡後光線散射，照射距離短，交會車時還讓對方駕駛人感覺晃眼，反而影響安全；

其二，部分好點的車電腦會檢測大燈電流，比如法系車會檢測很多燈的電流，資料誤差大就會報故障燈，因為LED燈電流很小，電腦會判斷大燈出故障了，會亮故障燈，或者大燈會閃爍，這種車改LED改氙氣燈都要加一個假負載，俗稱解碼，也可以到4S去改電腦，把大燈工作模式改成對應的燈，就不用解碼了。

原車如果帶透鏡的，可以改換。光型也會不錯的。但是注意LED的色溫不能太低。（色溫可調，800K左右為佳）低色溫不符合法規，在雨天霧天無法看清前面。（光的色溫越低，穿透雲霧能力越差，所以城市的路燈都是高色溫的黃色光）

原車如果不帶透鏡，建議不用輕易更換LED。由於LED是平面發光，鹵素燈是360度發光，而原車反光碗是根據鹵素燈設計的。所以平面發光的LED會獲得很差光型，這是物理條件決定的，不要聽廠家的影片吹各種牛，你換了就上當。另外，普通司機並不知道標準光型。所以很難鑑別好壞。專門看亮度沒用。專門看流明也沒用，要看光型和勒克斯值。

標準近光：左邊會比右邊偏低，而且，光的上部與黑暗區會有很明顯的分割線。法國的近光是V字型。美國德國的是平線，左低右高。

遠光：美標是兩個正梯形，有切割線，左右一致。見保時捷遠光

國標以及德國：兩個火柱型沒有明顯切割線

一等：日本日亞化學正裝LED模組

二等：歐司朗，飛利浦，科瑞

三等：三安光電，德豪潤達，中中國產其他）

光源全部採用恆流驅動，散熱以熱電分離為主，低端的COB封裝也就銅基板散熱而已）

封裝：

正裝PN接面（正裝可以看到筋線在LED上，發光會有陰影區，歐司朗，飛利浦，德豪潤達，三安光電多為正裝，後續如果開發了倒裝我不得而知。

倒裝NP結，正面看不到筋線，發光不會有陰影。日亞化學是倒裝）

COB封裝，最簡單，散熱不好，功率很難做大。城市照明，民用手電筒都是這種封裝。成本低。

功率：LED最難的是在小面積內把功率做到極大。因為散熱很難解決。

散熱：主動式風冷（散熱片可以適當小點，但是風扇是故障源）。被動式風冷（散熱片做到極大，因為需要自然風冷，但是穩定性好。一般原廠都是要求被動風冷。後裝市場為了成本，都是主動風冷。

算了，就簡單說這麼多。因為要說清楚，一本書也不夠

就應該限制亮度等級，現在的車燈還不夠亮嗎？是瞎了看不見嗎？沒素質的人上路就開大燈，照的對面什麼都看不到，不危險嗎？